Dim

Кронштейн пришлось гнуть не из-за датчиков, а потому что оказался согнутым. Может камень попал, может при ремонте до этого мастера погнули - не известно. Важно смотреть показания датчиков, когда машина стоит на месте. Должно быть около нуля или небольшой плюс/минус Если показания датчиков больше 30 мм - смотрим кронштейны, иначе не получится откалибровать нулевое положение.

Датчик брал такой, как советовали на Мондео Клубе

https://aliexpress.r...7809.1585554042

Всем привет!

Рассказываю свою историю) Началось с того, что фары начали подергиваться вверх-вниз. Увидел, когда стоял на месте. Далее стал замечать, что фары светят перед машиной. Временами казалось, что света нет вообще, хотя фары горели. Ошибок на панели не было, поэтому с диагностикой не торопился. Через пару месяцев подключил диагностику для устранения другой проблемы и увидел, что есть активная ошибка по переднему левому датчику положения кузова. Сбросил ошибку через диагностику, но она появилась снова, а на панели начало выходить сообщение, что фары неисправны  Почитав форумы, где у большинства выходил из строя сам датчик, заказал с Али за 1000 рублей китайский, от фольксвагена. Номер для заказа взял с Мондео Клуба, где были случаи удачной установки такого датчика. Пока ждал датчик заметил, что иногда ошибка по фарам пропадала и случалось это в дождливую погоду. Датчик пришел через 3 недели. Мне как раз надо было заменить масло в двигателе, поэтому попросил в сервисе заодно поменять и датчик. Мастер это сделал без проблем. Рассматривая старый датчик заметил, что он выглядит вполне прилично, следов потери герметичности нет. После замены датчика ошибка не пропала. Сбрасывал ее через диагностику, но она появлялась снова. Стало понятно, что дело не в датчике. Через некоторое время пришлось ехать в сервис снова и в этот раз попросил проверить датчик уже электрика. Осмотр выявил, что проблема в проводке. Возле разъема датчика оказался оборван один из трех проводов. Кроме того был поврежден корпус разъема, влага попадала вовнутрь, из-за чего сгнил один из пинов. Электрик все восстановил, но ошибка так и продолжала гореть) Подключил диагностику, стер ошибку и ура - ошибка пропала. До этого читал на форумах, что существует процедура калибровки. Начал искать ее в меню диагностической программы, но не нашел. В Focome нашлась только функция сброса блока HCM. Сбросил его и получил новую ошибку - отсутствие калибровки фар! Эта ошибка уже не удалялась. Перестал работать поворотный свет, а фары стали светить под нос машины. Дни становились короче, ездить без света становилось тоскливо, поэтому почитав форумы, решил купить другую диагностику - Forscan. Когда она пришла, снова занялся проблемой и получил другую ситуацию) Калибровка фар в Forscanе есть, но у меня при ее запуске выскакивала ошибка - Операция прервана! Опять сел изучать форумы) Здесь кто-то выкладывал фото меню Форскана на исправном авто, где видно показатели переднего и заднего датчиков уровня. Там показания были около нуля, с небольшим минусом в 20 мм. Сравнил со своими - передний 115 мм с плюсом, задний около 20 мм с минусом. У переднего явно аномально высокие показатели. Датчик стоял новый, китайский. Решил снова поехать в сервис и поставить назад родной датчик, который, как уже говорил, видимых следов потери герметичности не имел. В сервисе авто загнали на яму, сняли переднее левое колесо, поставили назад родной датчик иииии - правильно) Ничего не поменялось - как было 115 мм так и осталось) Начали делать эксперименты с подключенной диагностикой, чтобы сразу видеть показания датчиков. Было понятно, что датчик стоит не правильно. Сразу отбросили вину тяги - она пластиковая, погнуться не могла. Кронштейн, который крепит датчик к кузову, тоже не может быть виновен - если погнется, нарушится соосность тяги и датчик будет подклинивать. Значит остается только кронштейн, который крепится к нижнему рычагу. Начали его немного отгибать отверткой и показания датчика стали падать. Добившись показаний датчика плюс 10 мм, выгнали авто с ямы на улицу. Кстати, на улице показания стали строго ноль) Снова запускаю калибровку и бинго - все получилось! Ошибки больше нет, боковой свет заработал! Прокатился ночью - освещенность стала как раньше. Вывод - если при калибровке фар выскакивает ошибка, смотрите показания датчиков. Ошибку вызывают аномально большие показания.

 Мои показания.jpg   35,63К   7 Количество загрузок:

В другой теме рекомендовал форумчанин стандартный маховик ( не двухмассовый) из Китая. Вроде ставят без проблем.

Это даже не колхозный тюнинг, это преднамеренное уменьшение ресурса отдельных узлов автомобиля с попутным ухудшением комфорта передвижения))

У сименса вроде как не было 163 л.с. Был делфи, возможно что маховики разные не только по финисам :-) :-) :-)

Я давал информацию с каталога Luk, что маховик 415061010 ставится на все четыре модификации мотора 2,0 115, 130, 140 и 163 лс. И в том же каталоге не было сносок на производителя топливной системы. Само собой, самым "прямым")) доказательством будут фото установленного на авто маховика, но у меня пока таких нет. 

Сейчас посмотрел применимость комплектов сцепления - на 140 и 163 идет одно и тоже.

Да, в вибрации похоже виновен именно маховик. И скорей всего причина в том, что он не может переварить увеличившийся после чип-тюнинга крутящий момент. Почему вибрация не у всех? Потому что у всех разное состояние маховика (разная степень его износа). На мой взгляд побороть вибрацию можно двумя способами:

1. Уменьшить степень "форсировки" двигателя. Надо опытным путем подобрать такие величины мощности и крутящего момента с которыми справится родной маховик.

2. Менять маховик на тот, который рассчитан на более высокий крутящий момент. Что поставить вместо родного маховика? Вот что нашел:

- если смотреть каталоги запчастей, то увидим, что на 2.0 дизель ставилось 2 вида маховиков. Первый ставился на модификации 115, 130 и 140 л.с., второй на 115, 130, 140 и 163 лс. Логично можно предположить, что второй рассчитан на более высокий крутящий момент. Номера данных маховиков по Luk 415031810 (140лс) и 415061010 (163лс). Если смотреть характеристики этих маховиков в каталоге Luk, то увидим следующие характеристики крутящего момента - 48Nm и 20Nm+48Nm соответственно. Что конкретно означают эти цифры не знаю, явно не общее значение момента, на который рассчитан маховик, но +20Nm у второго явно говорит о его более выдающихся способностях))

Вот что пишет Luk о маховиках: