Для тех кто хочет решить проблему разрыва мембраны маслоуловителя заменой корпуса масленого фильтра в сборе.

 

Есть два варианта этого узла:

1. 30788494 Volvo корпус масляного фильтра старого образца (он стоит у большинства владельцев).
2. 31338684 Volvo корпус масляного фильтра нового образца.

Со слов ремонтников, новый от старого отличается клапаном сброса излишнего давления в атмосферу, предотвращая разрыв мембраны и выдавливания сальников.

 

Этот клапан обозначен на фотографии кружком и думается мне что представляет он из себя просто канал, из центральной области между крышкой и мембраной. На мой взгляд, такую же функцию на старом корпусе выполняют прорези в передней и задней его части, но вероятно при больших оборотах двигателя их пропускной способности было недостаточно и при прорыве мембраны, сальники выдавливает, поэтому в новом варианте сделали один широкий канал. Для предотвращения его засорения он повёрнут на зад, к двигателю. ИМХО канал работает именно тогда, когда мембрана разрывается, сбрасывая давление в атмосферу, т. к. мембрана по краям сидит в крышке герметично, надёжно закрывая центральную область куда выходит канал.

 

Могу конечно ошибаться, фотка не слишком подробная, а в живую я его ещё не видел, может где ещё есть клапан и он действительно сбрасывает давление предотвращая разрыв мембраны. Надо счупать деталь.

 

Снаружи конструкция крышки нового образца один в один как на VO31338684R GParts. Думается мне что и мембрану они заменили, на более толстую, как в GParts. Вот как раз такое изменение конструкции может значительно снизить вероятность прорыва мембраны. Если это так, то тогда GParts должен подходить к новому корпусу. Проверить это можно только купив и разобрав новый корпус, так что если кто будет его покупать просьба разобрать его перед тем как ставить и показать конструктив людям путём подробного фотоотчёта.

 

Вообще конструкция этого маслоуловителя мутная, поэтому весной хочу разобрать этот узел и понять как эта хрень всё таки работает и почему при разрыве мембраны выдавливает сальники.

Решение проблемы по замене порванной мембраны маслоуловителя на двигателе Volvo 2.5Т.

 

С чего всё началось...

На пробеге 99000 км. порвалась мембрана по дороге в Калугу, выдавило сальники распредвалов, весь ГРМ залило маслом, ремень слава Богу не провернулся. Пришлось разворачиваться домой, от Обнинска до Мытищ доехал своим ходом с выдвинутым масляным щупом, главное не газовать резко, набирать обороты плавно и так же их сбрасывать, двигатель не крутить больше 3000 оборотов.

 

Сразу купил мембрану от дизеля Volvo, не оригинал GParts (номер VO31338684R). Данная мембрана работать правильно не будет. Она толще и жёстче, будет ли она правильно перекрывать центральное отверстие большой вопрос, это первое. Второй момент, и самый главный, родной крышкой от нашего мотора её закрыть нельзя, т.к. форма немного другая и толщина больше, крышка просто не защёлкивается, пробовал много способов, но безрезультатно. Крышкой которая идёт с новой мембраной всё закрывается, но не плотно, остаётся небольшой зазор между резинкой и крышкой. К тому же эта крышка не так плотно защёлкивается как родная, и этот факт не позволяет установить её с дополнительным резиновым кольцом которое компенсирует зазор, т.к крышка в этом случае может достаточно легко выскочить из зацепления. Вообщем полный облом...

 

Пошёл домой изучать вопрос. После долгих поисков в интернете, каталогах производителей и анализа разной технической информации было найдено долгожданное решение проблемы!

Это клапан сапуна двигателя CHERY FORA (A21) номер 481H-1014040. Стоимость в октябре была 150 руб., покупал в магазине Интер-Авто ( http://www.avz.ru/?p...n=item&id=95665 ) там было дешевле всего и магазин не далеко, а сейчас смотрю он уже 410 руб. у них стоит, однако... Маркировка на клапане к стати MANN+HUMMELS, на фото это видно, наш маслоуловителя делают они же. Толи китайцы их по лицензии делают, то ли покупают у них. Аккуратно разобрав его при помощи шила и шлицевой острой отвёртки, видим, что крышка идентична нашей и мембрана один в один как у нас. Я пружину и крышку оставил родные фордовские, т.к. крышку снял очень аккуратно. Проехал уже 1000 км. узел работает отлично. Вчера специально снимал крышку, что бы проверить мембрану. Мембрана стояла отлично и даже по краям под действием пружины не вышла из пазов при снятой крышке. Всё собрал на место, катаюсь дальше.

 

Теперь немного процедуре разборки и замены. Удобней конечно воздушный фильтр снять и сдвинуть в сторону, места сразу становиться много и можно орудовать двумя руками. Но мне возиться с этим не хотелось, поэтому я сделал всё не снимая фильтр. Снять быстро и аккуратно родную крышку можно при помощи стамески, шириной примерно 2 см. Ставим стамеску на ребро, заострённый край заводим в прорезь под крышку мембраны и упираясь в крышку масленного фильтра потихоньку нажимаем (кому не понятно смотрим фото). Лучше на крышку бросить тряпку, чтоб она не улетела, т.к. подпружинина. Снять не проблема, поставить правильно трудно. Ставим родную пружину в китайскую мембрану, центруем мембрану по крышке и устанавливаем пружиной вниз в корпус маслоуловителя (правильно центрируйте пружину в посадочных штырьках корпуса и следите чтоб крышка сильно не сдвинулась относительно мембраны). Ещё момент, я пометил место прорези во внутреннем кольце крышки царапинкой на торце, т.к. изначально эта прорезь совпадает с передней прорезью на корпусе, не знаю насколько важно их совместить но я это сделал (на мой взгляд они нужны что бы вакуум не образовывался между крышкой и мембраной). Далее двумя пальцами надавливаем сверху на крышку и аккуратно закрываем. Сразу не фиксируйте её, как только мембрана зайдёт во внутрь корпуса, пошевелите крышку и попружиньте немного, что бы мембрана правильно отцентрировалась относительно корпуса и пазов. Далее прижимаем крышку до лёгкой фиксации на корпусе и смотрим по метке, совпадают ли прорези, если совпадают то жмём пальцами крышку сильнее. Если нет, то снимаем крышку и повторяем процедуры (я со второго раза сделал). Пальцами до конца защёлкнуть её на место не получиться, поэтому используем деревянный брусок, примерно 2х2 см. и длинной около 25 см. упираемся концом в крышку (ближе к краям) а серединой в прилив коллектора для крепления воздушного фильтра и потихоньку надавливаем. Давить надо аккуратно (всётаки пластмасса) по всем сторонам крышки поочерёдно. Полностью посаженная крышка садиться плотно, почти без зазора с корпусом (максимум скальпель влезет), внимательно проверяйте как защёлкнулись дальние края. И всё, победа!

 

Если вы сняли корпус воздушного фильтра, то тогда вам удобней установить мембрану при помощи цыганской иголки (как она выглядит смотрим на фото). Ставим родную пружину в китайскую мембрану, устанавливаем пружиной вниз в корпус маслоуловителя (правильно центрируйте пружину в посадочных штырьках корпуса) прижимаем пальцами правой руки мембрану в посадочное место и левой рукой при помощи иголки фиксируем мембрану в правильном положении, иголка заводиться в прорези корпуса, по центру мембраны, пальцами правой руки заправляем края мембраны в посадочный паз. Далее берём крышку, правильно ориентируем прорези на ней с прорезями на корпусе, прижимаем её и вытаскиваем иголку в перёд через прорезь, далее аккуратно равномерно надавливаем до первичной фиксации. Далее берём брусок и окончательно фиксируем крышку.

 

Фотографии лежат у меня на сайте, верхняя новость.

Вот решение проблемы с поломкой штуцера или уплотнений датчика давления в шине: 31302098 это номер сервисного комплекта датчика TPMS для Volvo.
Просто наберите в экзисте этот номер и будет вам счастье, примерно за 600 руб.
Вот ссылки на забугорные сайты, там есть фотки и инфа http://www.ipdusa.co...crumbs=P0,P8632 и http://www.fcpeuro.c...enuine-31302098
Ford и Volvo используют одни и теже датчики.
Вот ссылка на сайт, как раз на страницу с загрузкой каталога, в котором наверно самая полная информация по системе TPMS http://www.schraderi...sc_lang=en-US-E Варианты штуцеров на последних страницах каталога. Загрузить его в сообщение не смог, т.к. он тяжелее 512К и форум запрещает его загрузку. Может админ сам его туда закачает, так народу удобней будет?

На моём варианте датчика есть соединительная пластинка на заклёпках, соединяющая сам датчик со штуцером. На мой взгляд это соединение антены, т.к. штуцер скорей всего как раз и выступает в этой роли. Наверно придётся аккуратно высверливать клёпку и потом припаять пластинку заново к штуцеру. Возможно у меня датчики старого образца, щас точно не помню, но помоему по OSI микрокат показывал что была его модернизация, и вполне возможно что на новом варианте пластинки уже нет, как на картинках в каталоге.

Сам я правда ещё штуцер не менял, с поломкой пока нарезкой резьбы под нипель справился, но летом собираюсь обломанный штуцер заменить на новый. В холод возиться неохото. Просьба, если кто раньше сие сделает отписаться о результате. А то каталоги конечно это хорошо, но реальный опыт несомненно авторитетней.

Чем мог, тем надеюсь комуто помог.

как ты узнал о том что это ДМРВ ?. У меня макс 2л. бензин , так вот происходят рывки при наборе скорости на 3 тыс. где то , это если на холодной машине начинать интенсивную езду (также ощущение что прицеп приявязали сзади на холодной) , обращал внимание, если прогреться лучше и поехать сначала до 3 тыс.об. - все акей , потом как прогреется можно рысачить . Диагностика ничего не показывает , свечи меняны , дроссель вылизан, масло меняно, фильтра заменены ...

Вообще это одна из основных причин данной неисправности, это из практики... а так нормальный диагност должен выявить причины проблемы, ДМРВ это или что то другое.

Выяснилась одна особенность при такой переделке - штуцер который торчит из ГБЦ не имеет на конце развальцованного кольца, которое помогает удерживать хомуту шланг на штуцере. Так как система охлаждения находиться под давлением ~1-ой атмосферы + высокая температура, то шланг потихоньку стремиться соскочить со штуцера, особенно при высоких оборотах. Решил я эту проблему следующим образом: нарезал на штуцере плашкой на 6мм (первый номер) резьбу длинной ~ 5 - 7 мм., я нарезал не снимая штуцер, наживил плашку рукой а дальше прокручивал её в отверстия небольшим съёмником стопорных колец и в качестве соединительного шланга использовал шланг от девятки (восьми-клапанной) из системы вентиляции картерных газов (он буквой Г сделан). Резьба выступает в роли стопора шланга, герметичность не нарушается при этом, т.к. хомут обжимает шланг как раз перед резьбой и имеет широкую площадь. А шланг от девятки плотный и толстый, хорошо обжимается и держит температуру, обрезаем его до изгиба, что бы был прямой и расширенным концом надеваем его на штуцер ГБЦ, а обрезанный на пластмассовый штуцер переходник. Хомуты использовать самые маленькие и лучше не из толстой ленты, такие плохо принимаю форму правильной окружности на таких малых радиусах.

После такой переделки всё сидит намертво. Интересно, на вольво такая же конструкция как у нас или там нормальным шлангом соединили?

А при данных симптомах кто нибудь проверял наличие кодов ошибки?
У меня например при полупустом баке то же при резком разгоне где то в районе 4000 об. как будь то ограничитель срабатывает, а при полном баке ноль проблем. Мой компьютер при этом показывает две ошибки:
(С15100) U0151 - Потерянная коммуникация с модулем контроля ограничений
(С40168) U0401 - Недействительные данные, полученные от ecm/pcm

В моём случае даже несколько раз на почти пустом баке машина разгонялась без проблем, поэтому врятли у меня насос засорился, такое ощущение что электроника где то дурит. Причём проблема началась резко, без нарастания. Есть у кого нибудь дельные мысли по этому поводу?

У меня были провалы и рывки на малых оборотах до 3000, на моторе 2.5Т. Причина была в неисправном ДМРВ или по англицки MAF датчике (номер датчика в сборе BOSH 0 280 218 134). Он как правило наглухо не ломается, а как раз выдаёт неправильные значения на малых оборотах. Промывка не помогла. Менять на родной необоснованно дорого, примерно 7-8 тысяч руб. Покопавшись в инете выяснил следующее, что головку ДМРВ которая стоит в моём форде BOSCH F00C2G2061 можно заменить на BOSCH F00C2G2064, которая является её дальнейшей модификацией и к нашей большой радости стоит на ВАЗовском ДМРВ и стоит всего 2300 руб. ВАЗовский датчик имеет каталожный номер BOSH 0 280 218 116, не спутайте с 0 280 218 037 это более старая версия ВАЗовского ДМРВ, он то же есть в продаже. Что бы снять головку ДМРВ надо купить набор 5-ти лучевых звёзд с отверстием в середине, в магазинах продаётся прекрасный набор FORCE из 10 по моему предметов. Снимается она элементарно и быстро, снять разъём нажав пальцем снизу на защёлку и открутив всего лишь два хитрых самореза крепящих головку к трубе воздуховода.
К стати, по отзывам в инете, 064 голова редко выходит из строя, недаром 061 сняли с производства, т.к. она к 50т.км как правило у всех начинает барахлить.
Прикрепляю ещё pdf по некоторым моделям ДМРВ BOSCH может кому будет полезен.
БОШ предупреждает что на рынке есть подделки ВАЗовского ДМРВ, так что лучше покупать в приличном магазине. Как распознать подделку есть на сайте БОШ pdf файл.

Я всё таки решил проблему течи патрубка обратки путём его модернизации. Купил в магазине шланг из бензостойкой резины подходящего диаметра (у моего диаметр внутреннего отверстия примерно 5мм. стенки шланга толстые) 30р., пластмассовый штуцер переходник с малого диаметра на больший с 4мм. на 6мм. 10р. (такие обычно ставят на систему омывателя) и два хомута нормовских по внешнему диаметру шланга 30р. Смело разламываем старый пластмассовый родной штуцер отвёрткой (так как он садиться на металлический штуцер в винчиный в головку) и снимаем его остатки. Потом отрезаем остатки старого пластмассового штуцера от трубки обратки. Как правило шланги в магазине продают не менее 30 см. длинною, поэтому я его использовал как временную пробку, чтоб антифриз не вытек пока работаем, надел его сразу на металлический штуцер, а второй конец поднял выше уровня расширительного бачка (перед демонтажем не забудьте сбросить давление в системе охлаждения, открутив крышку расширительного бачка). Делать всё лучше на холодной машине. Нагреваем конец пластмассового шланга обратки феном для того что бы его надеть на пластмассовый штуцер переходник со стороны где 4мм., одеть нужно до самого упора. Далее даем остыть. Отрезаем верхний конец у купленного резинового шланга длинной примерно 6-10 см., одеваем его на второй конец пластмассового штуцера переходника и затягиваем его хомутом. Далее одеваем на шланг второй хомут и сдвигаем его к штуцеру переходнику (важно одеть хомут головкой винта в низ и направленной к воздушному фильтру, иначе он потом упрётся в элементы движка и не займёт правильное место). Аккуратно снимаем с металлического штуцера шланг заглушку и быстро надеваем на его место нашу конструкцию до упора края шланга в кольцо на металлическом штуцере. Затягиваем хомут в паре миллиметров от края шланга направленного к головке и собственно всё. Ездите и радуйтесь.

Фото пока есть только штуцера переходника одетого на шланг. Завтра сфоткаю как это уже выглядит установленное на машину.

Разобрав родной пластмассовый штуцер, я понял, что та тонюсенькая резиночка что стоит в нём в качестве уплотнителя не потечь просто не могла, неудачная конструкция.

Всем привет нашел подтекание антифриза , из двигателя выходит тоненькая трубка которая идет на расширительный бачок (в екзисте он по номером 8B081A) так вот подтекает на стыке между двигателем и трубкой , может кто уже снимал эту трубку ? Можно ли ее на герметик присобачить , или же замена ? И как ее отстигнуть чтоб не сломать? Спасибо !

У тебя видать движок 2.5Т, так как у меня на таком двигле именно такая же проблема, течёт соединение штуцера (нипель называется по каталогу 1386581) который стоит на головке цилиндров и трубки отвода на бачок расширения 1468922. Я пока сам ещё не разбирал это соединение, но хочу попробовать, так как думаю что проблема в износе уплотнительного кольца, которое предполагаю там стоит. Думаю можно просто соединить штуцер и шланг подходящим резиновым шлангом, предварительно обрезав на трубке посадочную часть для штуцера. Конечно здорово было бы глянуть в живую в магазе этот штуцер, так как если уплотнительное кольцо расположено на нём то можно его и купить, правда в экзисте он 460р стоит, мягко говоря не дешево для такой ерундовины. Хотя учитывая хлипкость родной конструкции я за гаражный тюнинг в данном случае

У меня стоит штатный ксенон, машина ноябрь 06 года. Аккумулятор у меня здыхал в полный ноль уже раза 3 наверно, но что то я пока не заметил какой либо разницы в позиции пучков света. Я завтра конечно гляну спецом на это дело повнимательнее, но думаю что это какое то гонево, завлекалово на сервис.

так чё, дату перенесли получается?

macar
pjv
Chelovek

Надеюсь что будет интересно...

Многим эти косяки возможно показались детскими, так как они копеечные, и с одной стороны это так. И тему открывать то же не стоило. Но с другой, получается следующее: ТО1, это самая простая форма обслуживания автомобиля, ведь все что сним делают, это осмотр и замена масла с фильтрами. И вот при всей элементарности данных операций, сервис, смог столько накосячить. Представьте теперь, что может произойти при более сложном ремонте, и ущерб может быть уже не копеечный. Это конечно не говорит о том что там все мастера криворукие, но основная тенденция принципов работы сервиса хорошо видна. Отношение к клиенту видно сразу - деньги заплатил и свободен. Косяк ценой в 500р., это не вопрос денег, а вопрос престижа и репутации, а так же уважения клиента. Так что на мелочи следует обращать внимание, ведь они как лакмусовые бумажки-индикаторы, помогают нам избежать более серьёзных неприятностей!

P.S. Когда я делал ТО1, то наблюдал за мужчиной, который был очень разозлен тем, что ему, насколько я понял довольно сильно повредили машину при ремонте. Т.к. он ругался с кем то из менеджеров кузовного ремонта, то думаю это произошло при проведении каких то малярно-жестяных работ, возможно ремонт по КАСКО. Его откровенно посылали, уверяя его, что это он сам все повредил, и сервис здесь не причём. Тогда я подумал что мужик просто нервный попался, придирается наверно по пустякам, но теперь думаю что его просто довели до такого состояния сотрудники Нью-йорка, своим лицимерием и так называемым тихим хамством. Принцип прост, ты один, а нас много, иди попробуй докажи, ну а если даже и докажешь, больше чем и так полагается все равно не получишь с нас. Вот она где основная то жопа, если б были к ним серьёзные санкции со стороны компании производителя за нарушение прав клиентов, вот тогда бы отношение к нам изменилось.

При проведении ТО1, в Нью-Йорк Моорс, когда меняли воздушный фильтр, мне отломали все защелки от пластмассовой панели закрывающей пространство между передним бампером и балкой фартука (стоит где замок капота), и потеряли две клипсы от неё. На 2.5Т фильтр расположен впереди двигателя, и если не отсоединить аккуратно выше упомянутые защелки, и не приподнять панель немного вверх, фильтр не вынуть. При замене масла, облили двигатель оным (воронками пользоваться неумеем). При балансировке колёс, потеряли колпачек с вентиля. Всё это случилось на ТО1, то есть за один раз столько косяков! Обнаружил я это всё к сожелению не сразу при приёмке машины (за исключением колпачка), а через две недели, когда залез в капот проверить уровень масла. В итоге всех моих притензий всё свалили на меня, типа я это всё сам сделал, а на них теперь спихиваю. Ответ сервиса прост - вы же осматривали машину при получении, притензий у вас небыло, так что это теперь не наша проблема. То есть, вам предлагают полностью проверять машину при получении. Но на мой вопрос как проверить то, что явно не видно (например что либо на днище машины, ведь подвеску они то же смотрят, и сломать там то же что нибудь могут или повредить), сервисмены скромно молчали. А ведь сломанные защелки сверху рассмотреть нельзя, это можно узнать только потрогав панель рукой, да и кому придет в голову ее проверять, когда она стоит на месте. Разлитое масло то же не сразу заметишь в плохо освещенном помещении, тем более когда там такая суета. Я в основном проверил машину с наружи на предмет царапин и вмятин, но мне и в голову придти не могло, что я еще и должен проверять работу мастеров! Нахрена тогда нужны официальные диллеры и гарантийные обязательства!?!?

Так что я очень сильно не рекомендую вам этот сервис! Буду писать жалобу в Форд, так как мои приезды с притензией и последующая писменная жалоба на имя директора сервиса, ни чего не дали, кроме стандартной отписки.

Забыл еще сказать про затяжку колёсных гаек. Настоятельно рекомендую делать это динамометрическим ключем, так кстати положено по инструкции, и так делают грамотные автосервисы (правда их так мало на просторах нашей родины ). Момент затяжки рекомендован 133Nm-140Nm. Я лично затягиваю в три подхода, первый 70Nm (колесо обязательно в вывешенном состоянии, иначе центровка будет не точной!), второй 100Nm и третий 140Nm. Затягивать гайки естественно через одну.

Обращался даже к независимым поставщикам запчастей. Те сами были удивлены, когда на их запрос пришел точно такой же ответ: только в сборе со ступицей! Видимо, можно расчитывать только на то, что удастся подобрать от какой-то другой машины, имеющей точно такие же шпильки. Но как это узнать - от какой?

Вот данные по оригинальной шпильке: M14x1,5 мм. длинну можешь померить сам, штангенциркулем, по оставшимся шпилькам, у меня нет этих данных. Зенковка на дисках под гайку 60 градусов, это так до кучи. На все шлицы, которые на оригинальной шпильке забей, главное чтоб совпадал диаметр, шаг и длины внешней и внутренней резьбы. Длинна резьбы если больше не че страшного, подгонишь ножовкой. Если то что я тебе написал, ты не очень понимаешь, то тогда даже не парься, купи ступицу как положено, иначе тока навредишь себе. Удачи.

Вот сфоткал, грязные правда... правда особого смысла в этих фотках я не вижу, но как говориться по просьбам телезрителей....

Записался на осмотр, посмотрим что из этого выйдет.

Конечно напрягать диллера дело благородное, и в целом для всех нас дело полезное, но.... но сколько драгоценного времени, сил и нервов надо на это потратить! Чесно говоря у меня и так проблем хватает, что бы еще одну себе заводить. Забью я на это стекло, тем более что полоски оч маленькие, и мне они особо не мешают.

Интересует следующий момент: качество работ у диллера по замене лобового стекла (у какого диллера делали) и новое стекло прогревается полностью, без полосок? Как долго уже работает исправно обогрев на новом стекле?

Задаю эти вопросы с целью выяснить, имеет ли смысл менять стекло по гарантии из за пары непрогреваемых полосок? Так как есть шанс потом получить более серьёзные проблемы в связи с некачественным монтажом стекла, или опять же частично не прогреваемое стекло.

Выглядят то они так же как и в буклете.... но если интересно, то тогда сфоткаю фару, постараюсь завтра..

А впринципе, что бы выяснить истину в этом вопросе, надо написать пиьсмо в форд, с просьбой дать разъяснения.

AnDel
Адаптивные фары невозможны в паре с ксеноном. Можете проверить на немецком конфигураторе. Присмотритесь внимателнее к фаре.
В узкой части (ближе к решетке) расположена лампа подсветки поворотов СТАТИЧНАЯ.
А в центре линза которая либо подвижная либо с ксеноном.

Соотв. можно взять адаптив (омыватель не забыв к нему) и потом вкорячить туда ксенон самостоятельно, единственно не будет автокорректора.

Ты не прав. Система AFS невозможна в паре с ксеноном только при заказе маркетингово пакета Titanium X. Надо внимательнее читать буклет! Если ты заказываешь опцию "ксеноновые фары" отдельно, то там уже идет полный комплект. Я уже больше года с ними езжу, и могу судить об этом не только по буклетам. Работает эта система следующим образом: на скорости до 60 км/ч работают статические виражные фары, если скорость больше 60 км/ч виражные фары выключаются и уже вступают в работу поворотные линзы главного света. Но правда угол их отклонения в стороны не так велик, как возможно многие ожидают, так как большой угол на скорости выше 60 км/ч абсолютно ненужен, ведь повороты проходимые на такой скорости имеют не большой угол. Задача поворота линз, это снизить ослепление встречных водителей и акцентировать свет на траектории движения автомобиля.

Ксеноновые фары уже по умолчанию идут со статическими виражными фарами + автоматическая система контроля световых пучков (система AFS) + омыватель фар. У меня такие стоят, мне нравятся, светят лучше чем обычные фары, особенно в сегодняшнюю погоду. Подсветка поворотов очень помогает, особенно в темных дворах. На моей машине фары изготовлены фирмой Hella. Так что всем советую ставить ксенон, если конечно средства позволяют...

Я себе и в противотуманки ксенон поставил, все установилось замечательно, светят великолепно. Скоро выложу описание с фотографиями по установке ксенона в противотуманки.

По поводу дубеющего сцепления- привод у механики гидравлический?

да, привод гидравлический, питается все из одного бачка для тормозной системы. Выжимной подшипник и рабочий цилиндр сцепления расположены на первичном валу КПП, в картере сцепления. У меня педаль сцепления то же дубеет при скорости 100 и более на морозе от -25С и выше. Это одназначна тормозуха густеет, но вот почему на тормозной педали это ни как не отражается загадка. Возможно что насос EBD недает это почувствовать.

Интересует стоимость ТО и межсервисный пробег (что-то мне не верится в 15 тысяч...)

СУВЖ, =КраБ=

я бы не советовал всем обладателям любых турбовых моторов менять масло и фильтры раз в 15 т.км (для дизеля) или в 20 т.км (для бензина), как то вам советует Форд! Да и для обычных моторов то же. Это связано с потерей своих свойств при эксплуатации как у масла так и у фильтров, в следствии чего начинается усиленный износ узлов и агрегатов и ухудшение экономичности. Небуду тут подробно расказывать почему и от чего это происходит, время на это нет, но это факт, поверте. Советую обладателям турбового дизеля менять масло, масляный и воздушный фильтры раз в 5 т.км. Для турбового бензина воздушник так же менять через 5 т.км., а масло и масляный фильтр можно раз в 10 т.км., но я лично делаю сам и советую это делать други, менять все через 5 т.км. Как показывает практика, после 5 т.км. пробега после замены масла и фильтра, происходит ухудшение динамических и экономических показателей автомобиля, которые востанавливаются после очередной замены оных. Это все конечно относиться в первую очередь к тем, кто любит свой автомобиль, а не считает его просто средством передвижения, которое надо менять каждые два года. Поверте, ремонт турбины и в целом движка потом года через три вам будет стоить куда дороже, а гарантия к тому времени уже может кончиться, или надо будет доказывать что это гарантийный случай, в любом случае лишнии проблемы. Я к сожалению уже достаточно насмотрелся на современные моторы, в том числе и форда, которые пошли 60-70 т.км и были уже конкретно убитыми, хотя люди четко выполняли все ТО, и вели нормальную эксплуатацию автомобиля.

В субботу по ярославке притопил немного для интереса, получилось 210 км\ч, топить можно было и дальше, движок с лихвой это позволял, а вот дорога увы уже нет... Дорогу держит очень уверенно, на руль реакция правильная, тормоза работают с такой скорости нормально, колёсья у меня 235/45R18 Pilot Sport 2. Правда думаю показания спидометра были не достоверные, так как я не прошил в мозгах что колеса R18 стали, а не R17 как стояли.