AndreyDK

Бачек и подсос воздуха это все легко проверяется, и при правильном подходе легко диагностируется.

Вопрос с неисправностью насоса открыт. Если кто разбирал насос тот сразу поймет, что внутренности насоса сделаны на века, там абсолютно нечему ломаться, небольшой износ на крышках это не считается, объясню чуть позже.  

Как и на всех подобных насосах, ротор с лопастями установлен на два подшипника. При работе на холостых оборотах (700-800) внутри системы (РЕЙКА+ШЛАНГИ+НАСОС) должно создаваться давление ~100 атмосфер.

Суть диагностики насоса сводиться к следующему:

1) Проверяем уровень масла в бачке - Доливаем до уровня max, больше не нужно.

2) Проверяем сетку в бачке (если грязная, чистим жидкостью для чистки карбюраторов и старой зубной щеткой, ставим на место).

3) Заводим авто и идем смотреть что у нас в бачке (руль пока не вращаем). Если пузырей в бачке нету а гул от насоса идет. Значит проблема с подшипниками ротора: Придется разбирать насос и менять подшипник. Если в бачке идут пузыри, нужно проверять герметичность системы (проверяем шланги, все соединения от бочка до насоса, У кого сопливет датчик нужно поставить на герметик .

4) Если система была завоздушена в процессе замены жидкости, менять жидкость не нужно!  Что бы прокачать завоздушенную  систему гур, делаем следующее,доливаем жидкость до уровня максимум, заводим авто крутим руль до упора в одну сторону потом в другую, глушим авто. Идем смотреть в бачек, там куча пузырей. Ждем пока пузыри из жидкости выйдут, ждем 5-7 минут, так 2-3 раза больше не нужно. Дальше если руль тугой и ГУР так и не заработал, 100% залип предохранительный клапан. Берем какую нибудь железяку и слегка ударяем по верхнему болту на 22, на насосе ГУР (по корпусу насосу бить нельзя !). Проверяем. Заводим авто и крутим руль, если клапан встал в рабочее положение, насос начнет слегка жужжать выгоняя воздух из системы, если ГУР заработал а потом опять перестал работать, повторяем процедуру с молотком. Когда из системы выйдет весь воздух клапан встанет в рабочее положение, будет скользить в масле без воздушных пузырей и перестанет заклинивать (шкурить клапан бессмысленно - если вы конечно долго не ездили без жидкости).

5) Жидкость в бачке на уровне max, сетка чистая, система прокачена, подсосов воздуха нету, на холостых когда руль не вращаем насос не гудит.

Заводим авто, начинаем вращать руль и тут начинается мучительное жужжание, завывание, гудение гидравлического насоса. Если у вас так, тогда однозначно проблема в насосе. Но если сказать больше, не в самом насосе, а в предохранительном и нагнетательном клапане гидравлического насоса. Повторюсь, когда машина работает на холостых оборотах, давление в системе 100 атмосфер, если поднять обороты двигателя, срабатывает система которая не позволяет подниматься давлению в системе, в данном насосе установлено две системы которые это контролируют.

А) система регулировки объема внутренней камеры, это как раз та пружина которая находиться под пробкой на 22 сверху насоса (по которой мы лупим если клапан залипает). Данная система нужна для того, что бы регулировать давление на малых оборотах  700-800 (холостые) размер камеры уменьшается, давление в системе = ~100 атмосфер. Обороты увеличиваются, размер камеры увеличивается, давление остается постоянным =~100 атмосфер.

Б) Система предохранительного клапана. Если давление в системе начинает увеличиваться то срабатывает система предохранительного клапана (пробка на 22 внизу насоса), и масло начинает движение внутри насоса без создания внешнего давления. Когда мы поворачиваем руль в крайнее положение системы начинает повышать давление,срабатывает предохранительный клапан и насос начинает выть. 

Теперь о гуле в системе ГУР.  Причины тут могут быть две. Конкретно в чем причина можно определить только на специальном стенде или использую манометр, встроенный в систему ГУР.  

Причина №1. Низкое давление в системе ГУР - основная причина данной неисправности, некорректная работа пружины системы регулировки объема внутренней камеры. Пружины из какого бы материала они не были созданы, время делает свое дело. Все в этом мире не вечно. Пружина (сверху насоса под пробкой на 22) теряет свои свойства и уже не так сильно сжимает стенку внутренней камеры. На холостых оборотах размер внутренней камера больше чем должен, а давление в системе ниже не 100 атмосфер в ниже 70-80.  А этого давления уже не достаточно для того, что насос справлялся со своей задачей. 

Все мы сталкивались с подобным в системе термостата, когда прижимные механизмы термостата теряют свои свойства и клапан термостата начинает открываться не на 87-89 градусов а на 60-70. И вот мы едем в холодной машине, да термостат работает но выполняет только часть своих функции. Так и наш насос ГУР, работает но гудит. 

Причина №2. Высокое давление в системе ГУР. - тут скорее проблема не с высоким давлении, а в том, что предохранительный клапан (пробка на 22 снизу насоса) стал работать некорректно из за все той же ослабленной пружины. Клапан начинает срабатывать раньше чем положено. И в системе так же не создается нужного давления. Мы начинаем вращать руль давление в системе немного повышается, а предохранительный клапан бац и сбрасывает его, думая что уже хватит, хотя на самом деле давление в системе нормальное.

ИТОГ:

1) Если есть насос с разбора, можно даже китайский. Берем и переставляем пружины. (Я так в свое время и сделал). 

2) Пробуем растянуть немного пружины. Они достаточно жесткие и не факт что получиться их растянуть. 

Притирать что то в насосе особого смысла не вижу, там все уже притерлось до нас. Если у кого то есть износ крышки или статора ~ 1000-2000 руб, все эти запчасти можно заказать и отремонтировать насос. В общем у кого есть руки и кто хочет с экономить 15-20 т.р. Дерзайте. 

В общем час теории. Фоток к сожалению нету. ((