Gelo74

Спасибо за критику, а понимаю что ВЫ тут "гуру", но прежде чем кидать камни, просто нужно принять к размышлению. 

 

Прежде чем выкидывать деньги мои кровные, я десятки раз читал и анализировал все,и не только на этом форуме, я уже созвонился  с ремонтниками по поводу ремонта турбины 20 рублей зарядили, нашел рыжие клапана (по 900 руб) по клапан ЕГР (за 3500 руб) на али экспресс, разговаривал с друзьями которые более  30 лет в ремонте авто(кстати я свою машины всегда делаю сам, боле 25 лет.), и те  говорили турбину под замену причем тут ЕГР, но когда им сказал, что во все виноват ЕГР, были удивлены.

Я описал здесь один из вариантов решения проблемы, без финансовых вложений который можно выполнить за два часа и избавится от этой головной боли, вот смысл мой темы, и еще раз повторяю мне это помогло!

 

Все больше переписки на эту тему не веду,  прежде чем писать я месяц проверял, и в морозы за -35, больше ошибок не было, а если кому поможет, то я буду рад, время покажет, если пост не удалят. 

Доброго дня суток,

Машинка tdsi 2.0 140 л/c ,без сажевого фильтра. пробег 100 тыс.

 

Расскажу Вам историю своих мытарств с ошибкой P2263 (и вытекающие P003), постараюсь коротко.

Это болезнь была с как купил машину, то она проявлялась только легкими толчками при 1700-1900 оборотах, то с вылетом ошибки и "двигатель неисправен". И эту плавающею ошибку лечил, агрессивным пробегом (давал просраться) по трассе. Но в 2017 году с приходом зимы меня в корень она задолбала, вроде ничего день, два нет, то по 10 раз на дню, а если в гору или подъем обязательно загорался (это наводило на мысль, что что связанно с подъемом) больше всего ошибки приходилось на зиму, а у нас на севере по 9 месяцев зима.

Вечер первый: проверил вакуумную систему управления геометрией турбины, промыл рыжие клапана, все продул, проверил шланги на разрывы все нормально, покатался- ошибка опять вылезла.

Вечер второй: заехал на подъемник проверить ход штока геометрии турбины, друг  заводит я снизу наблюдаю, шток нормально ходит в обе стороны, хм опять тупик, пошевелил крючком геометрию все ходит, больше сантиметра ход, актуатор привода турбины проверил на вакууме, держит не травит. Выезжаю- опять ошибка.

Вечер третий: обнаружил подкапывание антифриза со шланга на термостате (менял термостат за 6 месяцев до этого),пришлось разбирать много, чтоб добраться до этого шланга,течь устранил, и думаю. а не снять клапан ЕГР и проверить его, пока все разобрано. Откручиваю верхнюю трубку, пальцем протер внутри чисто нет ни мазуты, ни масла. Снимаю ЕГР и вижу клапан не закрыт до конца миллиметра на 2, нажал пальцем закрылся (вот ту я и подумал вот где собака зарыта).Далее кто снимал клапан ЕГР тот поймет меня, или кто снимет его, также поймет все описанное дальше. 

 

Сняв пластмассовую защитную крышку привода клапана ЕГР, увидел, что шток клапан не доходит до конца в полумесячной прорези привода, который приводится шаговым электромоторчиком,  пальцем придавил дошло, короче подклинивает (и как раз это сторона привода находилась ниже, и создавалось дополнительное сопротивление, когда на подъем заезжаешь),  промыв весь клапан в солярке. Подняв на уровне глаз шаговым мотором к себе клапан ЕГР и нажимая пальцем слева на каретку привода клапана, обнаружил что правая сторона каретки на 1-1,5 миллиметра выше чем левая, что и приводило к заклиниванию, взяв маленький молоточек и острой стороной молотка постучал по правой стороне каретки и выровнял её (хотя метал кажется толстым, но он мягкий и легко поддался), и все клапан начал закрываться до конца,  потом побрызгал WD-40, шток начал ходить с конца в конец без закусов,

 

Прошло более месяца,  ошибка больше ни разу не выскакивала машина едет ровненько без никаких намеков на толчки и перебои.

А теперь к размышлению: это не один случай конкретно у меня, я видел такой же дефект на клапане ЕГР пежо дизельного (двигатель такой же как у нас), походу инженеры предполагали придать маленькое вращение клапану, при глушение он же обстукивает себя 10 раз от сажи (алгоритм работы такой у него),но не получилось его закусывает. Читал на форумах,  ошибка P2263 при заглушенном ЕГР, но если он не отключен программно, также будет его закусывать, ремонт- как описано выше. Я не приверженец глушения клапана ЕГР, особенно у нас на севере с ним быстрее прогревается двигатель мягче работает, а пропускает он все 10 процентов угарного газа на холостом, и закрывается уже при 1700-1900, а при полном прогреве двигателя вообще закрывается(читал где то про алгоритм работы егр на наших движках).

 

Ну как то так, описал, может сумбурно не обессудить, главное мысль довел смотрите привод клапана. 

 

 

Я сделал проще намного теперь работает так:" с утра при прогреве вебастой мотор печки не запускается, а как включишь зажигание так мотор печки работает" когда с автозапуска запускаю то тоже работает печка. время ушло 20 минут Открываем капот, под капотом там блок предохранителей открываем крышку, вынимаем предохранитель печки у меня он был 40 ампер предпоследний последнее гнездо пустое, получается два штырка как раз под концевечки как на релюшке такие же, Реле взял в магазине стандартную (реле стартера с предохранителем сразу идет),силовые два провода реле подцепил вместо предохранителя на реле, на два остальных контакта на один подцепил массу( массу взял со штырька прикуривателя справа от аккумулятора), а плюс нашел в предохранительной коробке, плюс подается только при включённом зажигание. Получается предохранитель есть на самом реле вместо того которого я вынул аккуратно все собрал закрыл крышку предохранителей. Вот и вся процедура, демонтаж этого еще быстрее провода с гнезда предохранителей выдергиваешь и на место штатный ставишь вот и всё,. Чё-то создатель
темы перемудрил с релюшками, я не пойму зачем помпу вебасты отключать.

Все знают насколько трудно прокачать топливную систему на дизельном двигателе, хочу поделится своим опытом прокачки топливной системы при замене топливного фильтра. Пример на своей машине Ford S-Max 2,0 л. 143 л.с. Снимаю топливный фильтр высушиваю полностью стакан фильтра вытираю насухо все собираю обратно. На кожухе топливного фильтра есть два штуцера один снизу для слива и второй сверху для прокачки, вот с ним и будем работать. Далее нам понадобится
1) Пылесос
2) Шприц медицинский на 100 кубов
3) Шланчик 20-30 см лучше прозрачный
Соединяем шприц и второй штуцер (верхний) при помощи шланчика, далее из шприца вытаскиваем поршень, и вставляем в шприц трубку пылесоса, у меня трубка вошла на половину в шприц и плотно зафиксировалась. Один раз использовал другой пылесос и диаметр трубки оказался маленьким я на трубку насадил кусок шланга 5 см и потом вставил в шприц встала как влитая. Откручиваем штуцер и запускаем пылесос секунд 10-15 потом появится пена в шприце и потихоньку шприц будет заполнятся когда увидите что пошла чистая солярка тушим пылесос и закручиваем штуцер, прокачка зависит конечно от мощности пылесоса но это все секунды. Все теперь можно запускать двигатель. Пользуюсь этим методом постоянно замена фильтра и прокачка системы занимает 15-20 минут не спеша с перекуром.

Так как дизель очень тяжело прокачать и для этого нужно использовать специальный насос для прокачки, хочу поделится своим методом замены топливного фильтра.
При покупке топливного фильтра в коробочке с ним есть три заглушки для топливных трубок. При отстёгивание трубки от корпуса фильтра сразу глушим её заглушкой и т.д. с остальными трубками. Разбираем корпус и меняем фильтрующий элемент, без доливания топлива в стакан топливного фильтра собираем корпус, и подцепляем трубки обратно к корпусу. А тут начинается самое интересное, в топливной системе полно воздуха, делаем следующее: в аптеке покупаем 50 кубовый шприц (не помню сколько кубов точно, но толстый), также надо сантиметров 10 или 20 шланга как от капельницы прозрачного, далее шланчик надеваем на шприц с одной стороны и на штуцер стравливания воздуха на топливном фильтре ( верхний штуцер). Далее берём пылесос ( в гараже наверное у каждого есть пылесос домашний) и вставляем его в шприц, у меня лично четко по диаметру в шприц зашла трубка пылесоса, откручиваем штутцер и запускаем пылесос, и в течение 1-2 минут вся система прокачается. В шприце чуть пузырьки будут, а вы контролируйте наполнение трубок топливом, трубки прозрачные и все замечательно видно. Как только заметите что воздух весь вышел и шприц начал наполнятся чистым топливом, закручиваем штуцер. И ВСЕ запускаем двигатель. Фильтр топливный меняю всегда вместе с заменой масла. Заметил одну вещь, если фильтр чуть забивается то начинается подсос воздуха на стыке топливной трубки и топливного фильтра которая идёт на насос высокого давления, при перегазовке начинают бежать пузырики. Щас думаю как посадить трубку поплотнее.

При очередном осмотре двигателя обнаружил, что задняя стенка двигателя в масле, решил что побежал сальник распредвала. НУ собираюсь ехать в отпуск, пробег 53000 км., решил заодно и ГРМ поменять, купил
1) Сальник распредвала фирма Elring № 153.740 =150 рублей
2) Сальник коленвала оригинал № 1350608 = 350 рублей.
3) Ремень ГРМ фирма Contitech №CT1091 = 730 рублей.
4)Натяжной ролик ремня ГРМ оригинал №1231975 =2073 рубля
5) Промежуточный ролик ремня ГРМ фирма SKF № VKM23257= 875 рублей
6) Помпа с прокладкой тоже фирмы SKF № VKPC83643 =1520 рублей ( тоже менял так как приводится ремнем ГРМ)

Самое страшное для меня было то, что если бы на распредвале не было бы шпонки ( на бензиновых двигателях форд распредвалы без шпонок) то пришлось бы разбирать клапанную крышку для совмещения меток, но все оказалось так как надо, и на распредвале и на колен вале были шпонки. Открутил распредвал а сальник оказался хороший, бежал сальник колен вала и масло раскидывало вверх, заменил и его. Далее только сорвал болт помпы сразу полился антифриз. удивился новую сажал на прокладку и герметик с обеих сторон герметиком промазал. Вернемся к ГРМ, прежде чем снимать ремень выставил колен вал шпонкой прямо вверх (шпонка вверх это верхняя мертвая точка на моем опыте ) взял женский лак для ногтей и пометил на самой звездочки распевала и на ремне метку, также сделал и на колен вале, снял ремень посчитал сколько зубьев между метками ( считал 3 раза), на новом ремне также отметил первую метку и посчитал зубья ( также 3 раза) до второй метки и отметил ее, все ставим ремень на место и у нас получается расположение меток относительно ремня и звёздочек такое же как при снятие ремня . Метки и считал зубья с противоположной стороны от натяжного ролика ремня ГРМ. Для того чтоб добраться до ремня пришлось снять дворники и пластик под лобовым стеклом, крышки пластиковые, защита ремня ГРМ, ремень основных агрегатов ,проводку приподнял, тяжеловато снимать клипсы крепления провода датчика колен вала, топливные трубки не отцеплял приподнял и подцепил, еще снял колесо переднее правое и подкрыльник. Вся работа заняла 5 часов ( ну первый блин всегда комом) это с перекурами с чаепитием, и с осторожностью. А реально можно выполнить 2-3 часа. Конечно страшновато было начинать, но не так страшен черт как его молуют. По сравнению с другими двигателями на этом замена ремня ГРМ, простая. Забыл на четвертом рисунке видно стопор для распредвала в верхней мертвой точке фиксируется. Колен вал срывал, в 6 скорость + тормоз и сорвал. Ролик натяжной, болт колен вала, и болт распредвала закручивал на фиксатор резьбы.