EK-Max

....

В общем, вывод я не поменял. Если постоянно нужны пять мест и иногда 6-7, то альтернативы S-Max нет. Если постоянно нужны 6-7 мест, то нет альтернативы Galaxy. Если бы альтернатива была - я бы ее купил. Если кто не в курсе, у меня два S-Max-a было. И в третий раз бы купил. Но Ford их не ввозит, а на рынке физически нет таких вместительных машин, на которых прилично и на деловую встречу приехать, и всю семью на природу вывезти и что бы не автобус. А еще S-Max/Galaxy в гараж от шестерки жигулевской помещается.
...

Аналогично. Пересел на Кодиак, но семья ОЧЕНЬ СКУЧАЕТ по S-Max. Нет такой свободы и полноценного третьего кресла во втором ряду как в S-Maxе было. А ещё тоннель  мешает пассажиру на втором ряду по середине. По хорошему Skoda Kodiaq для четверых (чтобы комфортно перемещаться без стеснения).

Замена клапанов результата не дала

Правильно подключены шланги на управляющих клапанах? Нужно проверить штуцер на вакуумном насосе. Бывает он засоряется (засасывается грязь от порванной мембраны актуатора).

Более подробное описание проблемы (с фото) по низкому давлению P0089 и самостоятельная разборка и переборка ТНВД:

https://www.drive2.r...28149926920793/

 

 

У меня ТНВД 5WS40380 или  Siemens VDO Common Rail PCR 2.3 DW 10 BTED

Для замены деталей ТНВД были приобретены:

- Комплект плунжеров X39-800-300-008Z — 8765р.
- фланец (передняя крышка)- X39-800-300-030Z — 4600руб.
- вал ТНВД A2C59511249 -1900р.
- ремкомплект уплотнительных колец и болтов для плунжеров X39-800-300-004Z -600р.

 

Т.е новых запчастей на переборку ТНВД было закуплено на  чуть более 15 тыс.р.

 

Итак, заручившись моральной поддержкой Лелика, что там всё можно разобрать и выпрессовывать ничего не нужно, сам приступил к снятию и разборке. ввиду того что делал это первый раз и все руки были в солярке не заснял весь процесс снятия ТНВД с движка и его разборки.
Чтобы снять ТНВД нужно снять корпус воздушного фильтра, аккумулятор и кожух в котором он располагается, часть патрубка от корпуса воздушного фильтра и оба регулятора давления с ТНВД (иначе будут они мешать ). Пластиковое соединение прозрачного топливного шланга на входе в ТНВД снимается надавливанием белого упора, который как-бы разводит черные лапки-зацепы и аккуратно при этом приподнимать вверх. Топливная магистраль на рампу отсоединяется легко — откручивается гайка на 17 от ТНВД. А вот до быстросъемного соединения обратки на ТНВД фиг доберешься, мешает металлический патрубок-воздухозаборник. Я не понял как его снимать, решил снимать ТНВД с ним чуть отодвинув его. Т.е. обратку решил отключить когда сниму ТНВД.
Далее откручиваем три болта на 13 крепления корпуса ТНВД к крышке блока и подаем ТНВД на себя. Естественно он упирается в этот патрубок воздухозаборника, но чуть повернув вниз и отодвинув ТНВД удалось аккуратно достать шпонку с вала (не обранить). Важно заметить расположение вала ТНВД чтобы потом при сборке легче было попасть шпонкой в распредвал. Далее отключаю быстросъемное соединение обратки и вынимаю ТНВД, тоже немного подвинув патрубок и поворачивая тнвд.
После снятия ТНВД приступаем к его разборке. Откручиваем звездочкой болты на плунжерах и вынимаем их. затем откручиваем болты передней крышки (фланца) ТНВД. Снимаем её и получаем вал с одетой "шайбой" подкачивающей камеры и в задней части упор на валу для плунжеров. Всё достаточно легко снимается. И очень важно, когда снимаете "шайбу" там есть маленькие вставки в щелях по периметру их нельзя потерять, и шпоночка на валу, которая фиксирует эту шайбу от проворачивания. Она очень маленькая, тоже не потерять. далее снимаем старые плунжера запомнив какой стороной они устанавливаются (там есть выступающая часть маленького фильтрика).
Далее собираем обратно с новыми деталями. Вставляем собранный вал и фиксируем новую переднюю крышку болтами с усилием 10Нм. Если сильнее — можете перетянуть и лопнут болты.
Проверяем чтобы направляющая для плунжеров на валу расположилась таким образом, чтобы плоская часть была напротив каждого плунжера. Иначе невозможно будет провернуть вал. Контролируйте этот момент. Вал должен нормально проворачивать с установленными плунжерами. При установке новых плунжеров из ремкомплекта равномерно закручивайте болты и следите чтобы не замялись резиновые колечки. Болты на плунжерах затягиваются с усилием 14 Нм.
Когда всё собрано устанавливаем в обратной последовательности. Момент затяжки болтов крепления ТНВД 17-19Нм.
После установки ТНВД- устанавливаем обратно регуляторы давления топлива
Подсоединяем все трубки подачи, обратки и топливную на рампу, начинаем прокачивать ТНВД. Если заметили потеки топлива и шипение при прокачке — скорей всего криво поставили или сдвинулось резиновое колечко в плунжере при установке и он пропускает. Если всё нормально — потеков нет, продолжаем сборку с установкой аккумулятора на место, сборкой воздухозаборника.
Включаем зажигание чтобы открылся клапан регулятора давления (количества топлива X39-800-300-018Z) и прокачивая электрическим насосиком, пытаемся запустить. У меня завелся довольно быстро. Чуть погазовал для проверки работы и затем восстановил штатную магистраль через топливный фильтр без дополнительного прокачивающего насоса и проверил работу при запуске и на разных режимах.
Всё, ТНВД после переборки — работает.

Кстати, после переборки ТНВД у меня нормализовался баланс по цилиндрам. Ранее я думал что форсункам приходит конец.

Ранее баланс был : 0,76 - 0,88 - 1,09 - 1,34

После переборки ТНВД и нормализации давления:

0,99 - 0,97 - 1,04 - 0,98

Т.е. я думал конец 1-ой и 4-ой форсунке, а оказывается виной всему недокачивающий плунжер в ТНВД.

И ещё один эффект заметил - ушёл глюк с подергиванием (похожего на троение) при перегазовке в районе 1800-2000об/м

Запчасти искал и закупал по предложениям из zzap.ru

Постараюсь на днях подробнее расписать с номера запчастей и фото выработки(износа) на валу и фланце (передней крышке тнвд). На плунжерах не заметил износа, но когда вручную сжимал, имитируя рабочий ход поршня плунжера, один из трех легко сжался без сопротивления. Думаю он был виноват- не докачивал.

У меня теперь два полностью рабочих регулятора давления(один из них новый в упаковке). Зря потратил деньги на них. Номера тоже чуть позже

Наконец-то сам снял ТНВД и сделал профилактический ремонт с заменой фланца, вала и комплекта плунжеров. Примерно с декабря стал замечать ухудшение динамики при разгонах на скоростных трассах и периодически появлялась ошибка p0089 (недостаточная производильность регулятора давления).  Заменил регулятор на ТНВД- ничего не изменилось, поменял регулятор количества -тоже бестолку. Ждал Лелика когда он выздоровит и сможет занятся моим ТНВД, но вычитал на форуме ffclub, что один из владельцев 1.8 дизеля с такой же ошибкой p0089, словил клина и попал на дорогой ремонт. Решил закупиться ремкомплектами и самому всё сделать.

Итог, всё получилось. Делал в гараже на даче. По дороге домой проверил как разгоняется -прёт на все 100%. Теперь нет ошибки и опять мой S-Max бодро разгоняется. Очень доволен. Давно так не гонял с легким разгоном

Наконец-то сам снял ТНВД и сделал профилактический ремонт с заменой фланца, вала и комплекта плунжеров. Примерно с декабря стал замечать ухудшение динамики при разгонах на скоростных трассах и периодически появлялась ошибка p0089 (недостаточная производильность регулятора давления).  Заменил регулятор на ТНВД- ничего не изменилось, поменял регулятор количества -тоже бестолку. Ждал Лелика когда он выздоровит и сможет занятся моим ТНВД, но вычитал на форуме ffclub, что один из владельцев 1.8 дизеля с такой же ошибкой p0089, словил клина и попал на дорогой ремонт. Решил закупиться ремкомплектами и самому всё сделать.

Итог, всё получилось. Делал в гараже на даче. По дороге домой проверил как разгоняется -прёт на все 100%. Теперь нет ошибки и опять мой S-Max бодро разгоняется. Очень доволен. Давно так не гонял с легким разгоном

........

Кто может подсказать  на что нужно обратить внимание и как решить этот  вопрос  ?  

спасибо 

P.S. Поиском  пробовал -  по такой проблеме инфо не нашел .

Начинать надо с ЕГР, Затем сделать диагностику: считать ошибки если есть и проверит основные параметры работы на холостом ходу, в движении и с полной нагрузкой (педаль газа в пол на скоростном ш.).  По результатам диагностики уже более детально разбираться.

На выходных сделал профилактику тормозов на всех колесах. Был небольшой писк при медленной езде вперед после остановки и когда сдаёшь назад.

Обнаружил,  что ушки задних колодок (как и на передних тоже) есть небольшие наплывы металла, из-за которых более туго встают в направляющие и стопорятся в них. Подточил (подровнял) немного напильником эти ушки колодок, почистил и также подровнял напильником напраляющие на суппортах, проверил как встают и как двигаются колодки в направляющих перед смазкой и установкой на место. Потом смазал эти места противоскрипной смазкой и о чудо- тормоза больше не пищат. Катался два дня и всё пытался поймать писк при подобных режимах как было раньше с писком .Теперь тишина. Очень доволен результатом

Интересный вариант Teramont, но неизвестно какую цену у нас за него запросят. Будет более 3 млн руб. - судьба продаж будет туманна у нас. Заломят за него как премиум сигмент и нафиг он такой нужен кому.

Но вот за простор в салоне - это огромный плюс

Teramont такой здоровый, а место под докатку не нашлось. Да и движки только бензиновые. Печально 

С 2012 года использую у себя на даче Кситал GSM-8T с управлением отопительного котла по температуре помещения.

Доволен. Работает супер. Задаю заранее комфортную температуру перед приездом на дачу и снижаю для экономии электроэнргии пока на даче никого нет. Причем есть управление дневной/ночной тариф. Зимой у меня обогревается дача без нас в основном ночным тарифом.

Управляется через команды по sms. Есть приложения в Android, через которые удобно и наглядно изменять параметры и программы автоматически формируют управляющие sms и отправляют на сигналку.

В этом году добавили ещё функционал мониторинга датчиков сигнализации через интернет на общедоступном сервере narodmon.ru В любое время по приложению на андройде вижу данные своих датчиков (изменение происходят по заданному интервалу раз в 10 минут).

На сигналку у меня реализованы следующие функции:

1) управление котлом отопления

2 )управление включения водонагревателем и электрич. теплым полом в санузле

3)Датчик движения (охранная функция)

4)Датчик протечки воды (затопление)

5) Автоматическое включение/отключение нагревающего кабеля в трубе на подаче воды от скважины на входе в дом (в отрезке трубы в подполье) при низких температурах воздуха (ниже -22С)

6) Датчики температуры в  гостиной (управление котлом), в бойлерной, на улице, на подаче и обратке котла.

7) Контроль напряжения. Сигнализация об отключения электроэнергии (сразу присылается sms об отключении и включении электричества).

Также можно ещё подключить пожарные датчики задымления, датчики угарного газа и т.п.

 

 

Если нужно дистанционное управление газового котла, то могу посоветовать Zont H-1V. Он больше заточен под управление через интернет (хотя также есть управление по SMS) и в программе управления Zont есть более тонкие настройки функций газового котла, включая контроль водонагревателя косвенного нагрева.

Если удастся провести газ в наш поселок, перейду на этот Zont

Если "тапок в пол" и только 130кПа - это мало для турбины, недодув.

Я сам менял в гараже на даче. Замачивал бачок ГУРа в воде со стиральным порошком.
Если делать правильно замену- ничего не должно залипнуть.

всем привет у меня 1.8. сегодня ехал и пропала тяга.пересмотрел все патрубки они целые, позвонил старому хозяину у него тоже тяга прападала и спросил и он сказал что что то там в актуаторе перепаивали и машина у него поехала вот я и грешу на него.а шток должен ходить когда газуеш на холостых? а то у меня когда заводиш он поднимается а начинаеш газовать он еле еле вниз гдето на сантиметр и все и наместе стоит.

Должен шевелиться шток актуатора при прогазовке на холостых тоже.  Побрызгай туда WD-кой и пошевели шток  туда-сюда. Если не поможет - то только замена

Вчера и сегодня погонял своего Макса по скоротной, пытался обнаружить вибрацию у себя после перепрошивки- нет ничего такого, разгон ровный без тряски и вибраций.
Вы у себя стоя на месте погазуйте и попробуйте поймать момент вибрации на оборотах 1700-2000. Раньше я ловил этот момент и чувствовал типа "троения". Но это было до прошивки и физического отключения ДЗ и ЕГР, а также удаления сажевого . И при разгоне была вибрация (в движение чувствовалось)после 1700 и до 2000.
Но это как-то само прошло у меня.
У меня есть три догадки, которые косвенно могли влиять на появление вибрации (сразу оговорюсь- с АКПП).
1) Некорректная работа связки ЕГР и ДЗ. Установка заглушки без программного отключения - эффекта не давала и вибрация была. А после отключения разъемов на ЕГР и ДЗ уже после перепрошивки- исключила их воздействие на работу двигателя.
2) Закоксовывание форсунок из-за низкой рабочей температуры двигателя. У меня уже пару лет снижалась температура двигателя в рабочем режиме с 74-75 до 69-70 осенью 2016. После замены термостата, который был произведен в ноябре (уже после перепрошивки) температура держится ровно около 81С. И возможно это также как-то повлияло на восстановление нормальной работы двигателя при разгоне.
3) Это турбина. У меня летом начали появляться ошибки по неправильной работе актюатора (заедание изменения геометрии турбины). Ездил на диагностики в пару контор по турбинам - ничего найти не смогли. Всё рабочее, а ошибка появляется. Пока я сам не залез под машину и физически не разработал эту тягу актюатора с обильной проливкой WD-кой. После этого турбина стала легче раскручивпться и пропали ошибки. Но вот вибрации при разгоне оставались. После перепрошивки с программным удалением ЕГР и сажевого фильтраю- удалил сажевый. И это возможно также помогло турбине облегчить работу.
Вообщем вот мои догадки, а вы у себя сами проверяйте.