Gelo74

Все знают насколько трудно прокачать топливную систему на дизельном двигателе, хочу поделится своим опытом прокачки топливной системы при замене топливного фильтра. Пример на своей машине Ford S-Max 2,0 л. 143 л.с. Снимаю топливный фильтр высушиваю полностью стакан фильтра вытираю насухо все собираю обратно. На кожухе топливного фильтра есть два штуцера один снизу для слива и второй сверху для прокачки, вот с ним и будем работать. Далее нам понадобится
1) Пылесос
2) Шприц медицинский на 100 кубов
3) Шланчик 20-30 см лучше прозрачный
Соединяем шприц и второй штуцер (верхний) при помощи шланчика, далее из шприца вытаскиваем поршень, и вставляем в шприц трубку пылесоса, у меня трубка вошла на половину в шприц и плотно зафиксировалась. Один раз использовал другой пылесос и диаметр трубки оказался маленьким я на трубку насадил кусок шланга 5 см и потом вставил в шприц встала как влитая. Откручиваем штуцер и запускаем пылесос секунд 10-15 потом появится пена в шприце и потихоньку шприц будет заполнятся когда увидите что пошла чистая солярка тушим пылесос и закручиваем штуцер, прокачка зависит конечно от мощности пылесоса но это все секунды. Все теперь можно запускать двигатель. Пользуюсь этим методом постоянно замена фильтра и прокачка системы занимает 15-20 минут не спеша с перекуром.

Так как дизель очень тяжело прокачать и для этого нужно использовать специальный насос для прокачки, хочу поделится своим методом замены топливного фильтра.
При покупке топливного фильтра в коробочке с ним есть три заглушки для топливных трубок. При отстёгивание трубки от корпуса фильтра сразу глушим её заглушкой и т.д. с остальными трубками. Разбираем корпус и меняем фильтрующий элемент, без доливания топлива в стакан топливного фильтра собираем корпус, и подцепляем трубки обратно к корпусу. А тут начинается самое интересное, в топливной системе полно воздуха, делаем следующее: в аптеке покупаем 50 кубовый шприц (не помню сколько кубов точно, но толстый), также надо сантиметров 10 или 20 шланга как от капельницы прозрачного, далее шланчик надеваем на шприц с одной стороны и на штуцер стравливания воздуха на топливном фильтре ( верхний штуцер). Далее берём пылесос ( в гараже наверное у каждого есть пылесос домашний) и вставляем его в шприц, у меня лично четко по диаметру в шприц зашла трубка пылесоса, откручиваем штутцер и запускаем пылесос, и в течение 1-2 минут вся система прокачается. В шприце чуть пузырьки будут, а вы контролируйте наполнение трубок топливом, трубки прозрачные и все замечательно видно. Как только заметите что воздух весь вышел и шприц начал наполнятся чистым топливом, закручиваем штуцер. И ВСЕ запускаем двигатель. Фильтр топливный меняю всегда вместе с заменой масла. Заметил одну вещь, если фильтр чуть забивается то начинается подсос воздуха на стыке топливной трубки и топливного фильтра которая идёт на насос высокого давления, при перегазовке начинают бежать пузырики. Щас думаю как посадить трубку поплотнее.

При очередном осмотре двигателя обнаружил, что задняя стенка двигателя в масле, решил что побежал сальник распредвала. НУ собираюсь ехать в отпуск, пробег 53000 км., решил заодно и ГРМ поменять, купил
1) Сальник распредвала фирма Elring № 153.740 =150 рублей
2) Сальник коленвала оригинал № 1350608 = 350 рублей.
3) Ремень ГРМ фирма Contitech №CT1091 = 730 рублей.
4)Натяжной ролик ремня ГРМ оригинал №1231975 =2073 рубля
5) Промежуточный ролик ремня ГРМ фирма SKF № VKM23257= 875 рублей
6) Помпа с прокладкой тоже фирмы SKF № VKPC83643 =1520 рублей ( тоже менял так как приводится ремнем ГРМ)

Самое страшное для меня было то, что если бы на распредвале не было бы шпонки ( на бензиновых двигателях форд распредвалы без шпонок) то пришлось бы разбирать клапанную крышку для совмещения меток, но все оказалось так как надо, и на распредвале и на колен вале были шпонки. Открутил распредвал а сальник оказался хороший, бежал сальник колен вала и масло раскидывало вверх, заменил и его. Далее только сорвал болт помпы сразу полился антифриз. удивился новую сажал на прокладку и герметик с обеих сторон герметиком промазал. Вернемся к ГРМ, прежде чем снимать ремень выставил колен вал шпонкой прямо вверх (шпонка вверх это верхняя мертвая точка на моем опыте ) взял женский лак для ногтей и пометил на самой звездочки распевала и на ремне метку, также сделал и на колен вале, снял ремень посчитал сколько зубьев между метками ( считал 3 раза), на новом ремне также отметил первую метку и посчитал зубья ( также 3 раза) до второй метки и отметил ее, все ставим ремень на место и у нас получается расположение меток относительно ремня и звёздочек такое же как при снятие ремня . Метки и считал зубья с противоположной стороны от натяжного ролика ремня ГРМ. Для того чтоб добраться до ремня пришлось снять дворники и пластик под лобовым стеклом, крышки пластиковые, защита ремня ГРМ, ремень основных агрегатов ,проводку приподнял, тяжеловато снимать клипсы крепления провода датчика колен вала, топливные трубки не отцеплял приподнял и подцепил, еще снял колесо переднее правое и подкрыльник. Вся работа заняла 5 часов ( ну первый блин всегда комом) это с перекурами с чаепитием, и с осторожностью. А реально можно выполнить 2-3 часа. Конечно страшновато было начинать, но не так страшен черт как его молуют. По сравнению с другими двигателями на этом замена ремня ГРМ, простая. Забыл на четвертом рисунке видно стопор для распредвала в верхней мертвой точке фиксируется. Колен вал срывал, в 6 скорость + тормоз и сорвал. Ролик натяжной, болт колен вала, и болт распредвала закручивал на фиксатор резьбы.
 

Мужики проблема, задолбался в ту зиму разбирался с вебасто сделал работает настороил, переходит из одногорежима в другой и в морозы нормально работает,начились другие проблемы разогреваешь машину вебастой, а автоматом влючается и вентилятор салона прогревается начинаешь крутить не заводится, свечи накала не включаются, даю постоять минут 15 потом запускается-это все до -30 градусов. А после -30 прогревает вебасто, а на запуск энергии нет злой как собака.Купил аккумулятор 5852000803162 самое лучьшее что есть для наших машин. Стартовый ток 800, ёмкость 85 A\h, арктик плюс плотность была 1,31 и это через месяц начал подводить. Я все хочу отключить вентилятор салона что-бы не прогревала салон при разогреве вебастой. Может кто сталкивался, или у кого есть дилирский сканер можно ли там отключить эту функцию?, а то у нас у одного чела есть дилерский сканер но, он урод меньше чем 3000 рублей просто посмотреть или снять ошибку не берет. Думаю сам уже купить для себя. Морозы давят сегодня -38 и ветер, замёрс, вебасто прогрело а на запуск только щелчки стартера.