Сообщений в теме: 829

[Rudolff]

Rudolff, и замок - посмотри в соотв. теме есть =)
что русскому хорошо, то немцу нет =)

как вариант - у тебя не работает ЭПВС.
заметил, что у меня еще Вебаста включается сама и догревает воздух =)

ЭПВС как раз работает т е после старта мотора минуты через 2-3 идет горячий воздух, а вэбасты нет :(

замок щас поищу

[steve747]

в салоне жара! сегодня даже окно открывал, а то жарко

А слона-то не заметил:

заметил, что у меня еще Вебаста включается сама и догревает воздух =)

Дизеля, конечно, "холодные", КПД, понимаешь...

[Rudolff]

А слона-то не заметил:

 

 

Дизеля, конечно, "холодные", КПД, понимаешь...

[Udaff]

как вариант - у тебя не работает ЭПВС.

Похоже у меня тоже, либо в полсилы. А как проверить?

[ДмитрийИгоревич]

Udaff, У Форда есть такая штука как приоритет по питанию разных электрических блоков (на дизельных точно т.к имеется электрогидро усилитель руля). Может проблема в этом, на недотоке система из экономии не отправляет полной мощности на подогрев?

[niv26]

Udaff, У Форда есть такая штука как приоритет по питанию разных электрических блоков (на дизельных точно т.к имеется электрогидро усилитель руля). Может проблема в этом, на недотоке система из экономии не отправляет полной мощности на подогрев?

+1000, добавлю на всех, не зависимо от типа топлива
Зы проверял когда ЭПВС поставил- держал при вкл обогревах стекол, свете ближнем, как вкл подогрев попы- начинает снижать интенсивность эпвс, а проверить можно либо диоды в паралель к одному из тенов поставить, либо через проги диагностики типа Фор скан, там видел такой парраметр для BCMi-показывает в процентах- чего ж на зараза инженеры форда обделили этой фишкой, чтоб можно было видеть на сколько он- ЭПВС работает

[SilentSmart]

Lesha1852,

Я прислушивался к релюшкам. Так вот, экспериментировал со вторым прогревом - релюшка молчит! Предполагаю, что на 2-й раз на свечи система по-умному уже не подаёт напряжение.

Сообщение отредактировал SilentSmart: 31 Январь 2014 - 12:59

[ДмитрийИгоревич]

Lesha1852, Свечи накаливания выдерживают перегрев примерно в семь циклов за один раз. По крайней мере такой производитель как Беру, это гарантирует на своем курсе ликбеза для сервисов и торгующих организаций. Хотя может все и изменилось с 1999 года.

[yuriven]

Доброго времени суток! Поделюсь своим опытом тракториста)))) За рулем S-максимки       2 недели. НОВЫЙ с САЛОНА Ford!! (нЭ хвастаюсь - просто радуюсь).... До ентого 270тыс.км отпилил на Kia Carens(Кариес) 2.0CRDi. двигло - дизель, по характеристикам такой же, как и на S-максимке. Проблем не возникало даже после того, как пререскочил ремень ГРМ - обошлось всего то заменой поломанных 4х рокеров. Но енто мелочи и отступление от затронутой темы. Свечи накаливания на Кариесе не менял, меня сразу при покупке авто предупредили, что нечего свечи греть больше 1го раза при старте, мотивировали тем, что после подачи питания ключом, даже после отключения  сигнала-спиральки на приборной панели о готовности двиг. к запуску, свечи греются еще секунд 30-35, и после затухания сигнала-спиральки нужно посчитать до 10 (как бы енто ни было банально и смешно) и заводить двиг. Двиг. запускался всегда, кроме 1го раза, когда замёрзла дизелька, но енто уже другая история (топливо у нас  - просто Д..мо)..Ну вот, как то так.......Всем удачи и хорошего дизельного топлива......

[SilentSmart]

к запуску, свечи греются еще секунд 30-35, и после затухания сигнала-спиральки нужно посчитать до 10 (как бы енто ни было банально и смешно) и заводить двиг.

Время работы свечей зависит от температуры ОЖ в настоящий момент.

Я прислушиваюсь к релюшке. Как недавно написали - снял флажок [X] в настройках "конверса" - "экранная помощь". Сегодня наблюдал за дисплеем. Действительно "спиралька" появилась на экране, горела буквально 3 сек и погасла, но релюшка щёлкнула ещё через 3 сек - вот этот щелчёк релюшки для меня ранее всегда был сигналом к запуску.

Во-1 - свечи уже прогрелись полностью.

Во-2 - нагрузка на АКБ снята прогревом свечи, и стартер крутит бодрее, чем когда ещё и на свечи питание (немалое) идёт.

Вот как-то так

Сообщение отредактировал SilentSmart: 01 Февраль 2014 - 8:07

[St.Bezdelnik]

yuriven, это не смешно, только есть один момент. пока горит индикатор, на свечи идет максимум, после потухания индикатора, на свечи идет частичное питание, которое отключается спустя почти минуту. это делаеться для улучшения работы мотора на холодную и имеет зависимость от температуры ОЖ.
на прошлом дизельном Т4 свечи грели 10-15 сек, но отключались полность, только через 90-100 сек. проверялось все это с секундомером и работой реле свечей.

[yuriven]

на прошлом дизельном Т4 свечи грели 10-15 сек, но отключались полность, только через 90-100 сек. проверялось все это с секундомером и работой реле свечей.

Дружище..., я не вникал в тонкости, и не собираюсь полемизировать то, чего не знаю в полном объеме, просто поделился опытом. За ответ СПС.., думаю , если ты с секундомером делал замеры, то мы с тобой где то похожи - я по жизни больше практик, чем теоретик - а главное, что бы машинка всегда была работоспособной и нЭподводила)))) Удачи и хорошего дизтоплива......

[St.Bezdelnik]

пришлось практиковаться на прошлой работе на служебной машине. )))

[свандр]

Тоже заметил, что в салоне не жарко (в среднем -20 на улице) по сравнению с ФФ2 я б даже сказал в салоне холодно...

Ищи проблему.

Позавчера вернулся только с дальней поездки в горы. Трасса "Кавказ". Может слышали тамошнее положение сейчас.

Так вот. Температура за бортом -17, жуткий ветер( вне авто захлебываешься собственным дыханием), метель. Приходилось стоять в пробках по часу. Двигатель остывал до синей полоски. Проблем с теплом не было. Климат стоял на 21,5. Иногда только приходилось добавлять ( после выхода наружу). Потом пассажиры просили сбавлять. 

Когда спустились сверху (-2) вниз (-17) - заледенели окна. Пришлось включать вентилятор на максимум. Минут через 40 -час - окна высохли. 

Так что в очередной раз убедился - если холодно, то ищи где-то проблему. Не надо гнать на холодность дизеля.

[свандр]

Взаимосвязь между этими составляющими я не находил ни в одном исследовании и статьях (мной прочитанной).Цетановое число зимнего ДТ должно быть выше летнего (по ГОСТу и логике). 

Честно говоря, такое же мнение после прочтения литературы три года назад).

 

 

 

Почитай здесь хотя бы: http://www.mami.ru/s.../s02/s02_10.pdf

По-моему, это писали в пьяном бреду.)) Ну, или легком опьянении. Как бы наоборот должно быть. 

 

Цетановое число должно отличаться для «зимнего» и «летнего» топлива: зимой это показатель должен быть выше, чем летом

По ссылке, правда, тоже есть косячки.

 

з.ы.Хотя, может мы говорим о разном - как должно быть, и как получается. 

Сообщение отредактировал свандр: 01 Февраль 2014 - 13:50

[Дядя Лёня]

свандр, это обычная рекламная статья, ничего общего с правдой не имеющая. Я же привел в пример научный труд, пусть и поросший бородой, но сильно не изменившийся с того времени, разве что требованиями по минимальному содержанию цетана в топливе.

То, что в зимней солярке ВСЕГДА цетановое число ниже, чем в летней, подтверждается теоретическими определениями и многочисленными независимыми экспертизами. Например, Авторевю как-то проводило лабораторные исследования зимней соляры (арктической), и они тоже говорили, что чем ниже температура замерзания солярки, тем априори у неё ниже цетановое число, и что эти величины взаимосвязаны. То, что для двигателя полезней, если число будет выше - неоспоримо, но зимняя солярка будет быстрее замерзать с повышенным цетаном - факт! Я могу попробовать отрыть еще статьи на эту тему, но думаю, что не стоит...

[свандр]

Я же привел в пример научный труд, пусть и поросший бородой,

Я знаю как пишутся научные труды)). 

[Дядя Лёня]

Я знаю как пишутся научные труды)).

А как реклама пишется, не знаешь?