MalsevAndrey

Ну и конечно же цена сильно влияет в этом вопросе. Мониторю объявы и авто.ру и по максам дизель-акп? и по экспам 4. Про макса знаю, что более менее живой экземпляр рестайла потянет минимум на 900-1000 крублей. И их единицы по стране. И у большинства экземпляров пробег уже около или за 100 ккм. А к этому пробегу уже много что может "прилететь". Аммо, диски, может и ступицы или еще что. Опять же дизель что-нибудь может подкинуть. А выбирать то не из чего особо.

В общем гофра 55*220 мне не подошла. Скорее всего, те кто ставит такой размер, приваривают ее встык, т.е. патрубки не входят внутрь гофры. Мне это показалось ненадежным.

Когда срезал старые сварочные швы, оказалось, что наружный диаметр патрубков на конце 57-58 мм. Купил еще одну гофру 60*230 мм. Ее и вварил. Вваривал со снятием коллектора (как можно заменить без снятия ума не приложу, там места нет, чтобы все нормально обварить). Т.е. сперва прихватили все на месте, с прикручиванием коллектора к двигателю, и фланца к трубе за гофрой. А потом снял все и обварил на снятом. Естественно прокладки все новые. Причем, после сборки всего обнаружилось, что соединение фланца, который за гофрой идет, негерметично. Видимо когда выбивал шпильки из фланца, то немного его загнул и прокладка в узких местах не прожималась. При первом запуске оттуда потек первое время конденсат. Потом видимо все прогревалось и высыхало. Пришлось использовать спец. герметик и собирать этот стык заново. Кстати гайки там без шайб гровера, видимо со немного деформированной резьбой. За счет этого она и контрится. От руки новую гайку на болт не накрутишь. Поэтому купил снова новые гайки.

Доброго дня. а про этот автомобиль что скажете https://www.avito.ru...2013_1159221184

Если позволите, выскажу свое мнение об этом авто (и вообще о максе с мотором 2.0 НЕ): макс с таким мотором - моя первая ино машина, и поездив на нем, а параллельно иногда пользуясь другими авто, скажу, что следующего макса буду брать только с дизелем. Если подвернется хороший вариант с 2,5Т, то тоже вариант. Остальные турбобусты может и хороши, только (лично у меня) сложилось мнение о их серьезной ненадежности. Особенно огорчает этот робот ПШ. И считаю, что такое авто должно быть все таки на автомате. Говорить при использовании макса о каких то говнах на дороге считаю глупо, т.к. данный авто исключительно асфальтовый. 

Честно говоря у меня не полосовали, а просто плохо чистили из-за прыгания по стеклу. После этой процедуры год чистили как с новья. Ровно через год, как чуть похолодало, опять начали прыгать и плохо чистить из-за этого. Опять обработал их и снова на отлично. Посмотрим на сколько хватит на этот раз.

Думаю, попробовать перед заменой не так сложно и накладно.

А то покупать новый комплект каждый год за тыщу с лишним... 

Нет не будут. Я же писал, что силикон наносить на губку без фанатизма. Он при нанесении на резинку дворника видимо впитывается в нее и делает ее эластичной и гладкой, что она хорошо скользит по стеклу.

По крайней мере мне помогло один раз и хватило гарантировано на год. И сейчас вот опять их же обработал снова. Посмотрим сколько проходит.

Всем привет.

Может кому пригодится.

Совет, как восстановить работоспособность дворников. Как говорится, испытано на себе.

Два года назад перед зимой был куплен комплект оригинальных дворников. И проработали они реально один год (желтый круглешок на них пожелтел ровно через год, обозначая что их пора менять). Видимо на это и расчет производителя. Хотя сами дворники были в хорошем состоянии, но скрипели и прыгали по стеклу безбожно, а меня это очень сильно раздражает.

Короче, что сделал я прошлой осенью: принес дворники домой. Далее тщательно промыл их с мылом и губкой для мытья посуды. Тщательно высушил. Далее на такую же сухую губку наносим небольшое количество силиконовой смазки-спрея из баллончика и протираем ею резинки дворников. Далее снова сушим резинки. Я использовал для сушки фен жены.

И все. Снова этих манипуляций хватило на год.

Недавно опять заскрипели. Опять проделал все вышеописанное и дворники опять в поряде, чистят отлично, без полос и не скрипят.

А что конкретно "впарилось" ? Ответить есть что по существу? Что, у вас любое мнение правильное, если только оно ваше?

 Пробка из пластмассы. На неё давит пружина. Тут у многих такая же фигня, как и у меня случилась - не держит резьба.  Никакого "стопора" нет. Есть зажим для фиксации от прокручивания пробки. её можно повернуть только минимум на пол оборота в любую сторону. Что не так?

Да просто тебе пытаются донести, что родная пластиковая пробка должна иметь красную стопорную пластину, приклееную к ней и удерживающею ее от проворота. Стопор держит гайку месте и никаких полоборота там не получится. И выдавить резьбу пластиковой пробки при обычной эксплуатации, а не при замене тяг, не возможно. Может только при ДТП, и то врятли. Стоит только при замене тяг без снятия рейки давануть немного на откручивание, как вал рейки через пружину изгибаясь выдавливает эту пробку. Ведь не даром в Этисе написано, что чтобы поменять тяги, нужно снять рейку.

Всем привет.

В общем, произвел сегодня замер давления в системе ГУРа, по манометру, вкрученному вместо датчика давления.

На холостых, когда колеса прямо или не поворачиваются, давление в системе около 5 килограмм.

При повороте колес давление повышается до 50 килограмм. Это давление держится только в момент поворота колес, а когда поворот прекращается оно опять падает опять до 5 кг при том же положении колес, которое осталось в момент остановки руля.

В крайних положениях руля "до упора" давление повышается до 90 килограмм. При этом, давление в таком положении не повышается и при повышении оборотов двигателя и остается ровно 90 кг.

Т.е. рабочее давление в системе ГУРа равно 50 кг. Нормально это или нет хз. Но при этом давлении не срабатывает датчик давления ГУРа, который китайский и куплен на Али.

Вот теперь вопрос: или датчик этот китайский не исправен, или давления не хватает.

Родного заведомо исправного датчика нет, чтобы проверить версию недостаточного давления, а сам датчик негде проверить, т.к. резьба у него хз какая и не получается изготовить какой-нибудь переходник.

 

Может кто-нибудь знает, какие должны быть величины давления в системе? Может видео ролики диагностики именно нашего насоса у кого есть?

А то выход напрашивается только один, попробовать достать из насоса верхний перепускной клапан и подложить под его пружину прокладку (или заменить пружину, только где ее взять?) и посмотреть, как измениться рабочее давление.

Всем привет. В очередной раз отвечаю сам себе: задал вопрос поставщику с Али, у которого купил датчик давления ГУРа и который соответственно у меня не заработал, о том, при каком давлении он должен срабатывать. Ответ: от 18 до 25 кг. У себя я намерил 50 кг. Так что теперь с полной уверенностью можно сказать, что китайскому датчику кирдык. Жду их ответа. Может предложат замену.

Всем привет.

В общем, произвел сегодня замер давления в системе ГУРа, по манометру, вкрученному вместо датчика давления.

На холостых, когда колеса прямо или не поворачиваются, давление в системе около 5 килограмм.

При повороте колес давление повышается до 50 килограмм. Это давление держится только в момент поворота колес, а когда поворот прекращается оно опять падает опять до 5 кг при том же положении колес, которое осталось в момент остановки руля.

В крайних положениях руля "до упора" давление повышается до 90 килограмм. При этом, давление в таком положении не повышается и при повышении оборотов двигателя и остается ровно 90 кг.

Т.е. рабочее давление в системе ГУРа равно 50 кг. Нормально это или нет хз. Но при этом давлении не срабатывает датчик давления ГУРа, который китайский и куплен на Али.

Вот теперь вопрос: или датчик этот китайский не исправен, или давления не хватает.

Родного заведомо исправного датчика нет, чтобы проверить версию недостаточного давления, а сам датчик негде проверить, т.к. резьба у него хз какая и не получается изготовить какой-нибудь переходник.

Может кто-нибудь знает, какие должны быть величины давления в системе? Может видео ролики диагностики именно нашего насоса у кого есть?

А то выход напрашивается только один, попробовать достать из насоса верхний перепускной клапан и подложить под его пружину прокладку (или заменить пружину, только где ее взять?) и посмотреть, как измениться рабочее давление.

Был в гаражном сервисе , говорят рейка , шаровые менял . Да и пробег у меня уже 270 . А что сменой пластиковой гайки на металлическую можно реально решить проблемы рейки ? 

Если рейка не течет, то скорее всего зазор во втулке, которая справа, еще в допуске. Поэтому основной стук может быть только с другой стороны, где поджимной пятак, который и поджимает вал вал рейки к червяку. Этот пятак и поджимается гайкой, о которой ты говоришь. Просто пластиковая гайка не надежна, может у нее уже замята и выдавлена резьба.

Всем привет.

Спрошу еще вот о чем: не будет ли каких-нибудь ошибок, если установить нужный датчик поворота руля для работы ЕСП, а функцию ЕСП пока не активировать? Все будет работать как раньше? Просто собираю пока комплект для ЕСП, но хочу установить новый руль с круизом. Вот и хочется сразу при снятии руля заменить и ее, и потом не лазить туда.

В общем, мое сообщение для тех, кто хочет колхозить с этим датчиком давления масла в ГУРе.

Также озаботился данным датчиком, вернее его резьбой. Решил попробовать замерить давление в системе при работе ГУРа, тем самым продиагностировать насос. Для этого задумал выточить переходник и ввернуть его вместо датчика, а в него соответственно манометр. Так вот резьба на датчике нестандартная, не М10*1. И 1/8 дюйма так же не подходит по шагу. Шаг 28 ниток на дюйм (это у 1/8) слишком большой. Подходит 24 нитки на дюйм, но при наружном диаметре резьбы в 9,4 мм, ни одна резьба из стандарта не подходит. Шаг 1 мм подходи только на три первых витка, потом уже набегает. Шаг 0,8 мм мал.

Можно конечно заморочится и нарезать резьбу на станке резцом, у станка есть 24 нитки. Но стоит ли оно того.

А стандартного резьбонарезного инструмента думаю не найти, ни плашки, ни метчика. Поэтому и не могли в сервисе прокалибровать отверстие.

И для плашки там места нет для выхода, имею ввиду для полной калибровки резьбы датчика.

Сам я разобрал старый датчик (выдавило завольцовку зимой), вынул все внутренности и использую его как переходник, приварив к нему втулку с внутренней резьбой под манометр.

Потом отпишусь в теме про замер давления.

В следующие выхи проверю вашу теорию, поеду туда же без бокса и в пенсионерском стиле, посмотрим сколько покажет.

Вот нашел про компрессию http://ffclub.ru/topic/137765/7868912/

Как мне говорят во всех сервисах. "Это же Ford"   Может сломаться на 10 тыс. км, а может проездить до 200.

У меня друг на Фокусе ездит, он до последнего времени обвинял меня что я зря на форд наговариваю, ведь он проехал 100 тыс.км по сути ничего кроме расходников не менял. Но буквально месяц назад, когда пробег чуть перевалил через 100 тыс. км. у него машина начала сыпаться, за один месяц отремонтировался на 100 тыс. р. разом отказало сцепление, застучала подвеска, появился люфт в рулевом.

Думаю, что в данном примере случилось все не совсем "сразу". У нас же как рассуждает большинство, ездят пока стучать, скрипеть и т.д. не начнет так, что страшно становится, и только тогда едут в сервис. А там им все карты (а еще и больше) и выкладывают. На самом деле знающий человек заметил бы и постукивания в рейке, в подвеске, что-то не то в работе сцепления, люфт в рулевом задолго до такого состояния и начал бы думать и проверять. Не бывает такого, что сегодня рейка вообще не стучала и была в полном порядке, а завтра застучала, да так, что потребовала переборки.