Спасибо всем, кто попытался дать совет. Проблему я уже решил сам. Есть несколько способов как доработать подушки сидений: при помощи шлиф. машинки, маникюрных ножниц или нагретой нихромовой проволоки П-образной формы. В ближайшее время я напишу об этом более подробно. Думаю это будет полезно для тех, кто захочет доработать подушки при установке вентиляции. Все оказалось достаточно просто, нужно было только время для разработки технологии.

Выполняю своё обещание для тех кто решит дорабатывать сидушки своими силами.
1. Доработка спинки. Её толщину я не уменьшал так-как мне показалось ,что не критично, а если срезать одинаковой толщины по всей площади то в некоторых местах оставшейся толщины будет очень мало.
Установка вентиляторов штатно осуществляется в отверстия прямоугольной формы выполненные при литье набивки и крепяться к специальной отбортовке изнутри при помощи кабельной стяжки.
Размечаем место установки вентиляторов снаружи. Место надо выбрать так, что-бы вентиляторы не касались элементов поясничной поддержки. Проводим диагонали у полученных квадратов и прорезаем их (диагонали) насквозь. Затем необходимо снаружи снять по всей площади квадрата слой поролона так, чтобы осталось примерно 10-15 мм. При установке в полученные отверстия вентиляторов оставшееся часть поролона (в форме треугольника) отогнется вовнутрь вдоль корпуса вентилятора. Вот к ним, при помощи бандажа из толстой нитки или кабельной стяжки крепится вентилятор. Провода от них и от подушки обогрева пропускаются так-же как от аир -бега.
2. Доработка подушки сидения. Здесь я придумал несколько способов. Скорее всего их существует масса.
Итак первый, по которому я пошел изначально - это срезание пласта поролона острым ножом. Плюс - достаточно быстро и возможность приклеив на место срезанный слой восстановить всё в первоначальном виде. Минус - не возможно контролировать срезаемого слоя, в результате получаются горы и овраги.
Следующий способ - при помощи изогнутых маникюрных ножниц. Подрезаем и отрезаем маленькие кусочки поролона по направлению от краев к центру. Плюс - возможность постоянно контролировать толщину срезаемого слоя, обработка в углах и отсутствие специальных приспособлений. Минус - каторжный труд, сравнимый со скульптором.
Следующий способ - при помощи шлифовальной машинки. Требуется отрезной и шлифовальный диски. Причем чем грубее они тем лучше, причем шлифовальный лучше б/у - со скругленными краями. На отрезной диск приклеиваем круг из бумаги диаметром на 20 мм меньше диаметра диска. Это будет визуальный ограничитель глубины. На сидушке на плоскости которую надо обрабатывать рисуем линии с шагом 20-30 мм. По ним прорезаем машинкой канавки глубиной 10 мм используя наклеенный ограничитель. Затем по дну полученной канавки проводим карандашом или шариковой ручкой - снова визуальный ограничитель. Шлифовальным диском удаляем лишний поролон, используя канавки как сигнализатор нужной глубины. Плюс - поверхность получается ровной и достаточно быстро. Минус - не возможность обработки в углах (мешают боковинки подушки), много пыли и необходим навык работы со шлиф. машинкой.
Следующий способ - раскаленной проволокой П-образной формы.Требуется нихромовая проволока диаметром 0,5-0,8 мм длинной 80мм., регулируемый источник тока дающий до15А при напряжении до 15В. (Я применил мощное зарядное устройство для АКБ.) Изгибаем проволоку буквой П, причем верхушка должна быть длинной примерно 2 см, соответственно ножки по 3см. Этот нагревательный элемент надо закрепить в рукоятке так, чтобы от места крепления до верхушки (рабочей кромки) было 20 мм. и к ножкам подвести эл. ток. Вариантов множество. Например самый простой: берём два гвоздя длинной не менее 10 см., срезаем шляпку и острый кончик. По концам вдоль оси прорезаем паз на глубину 10 мм. В паз вставляем облуженный конец провода сечением не менее1,5 мм, обжимаем и опаиваем. При помощи тканевой изоленты прикрепляем гвозди по бокам деревяшки сечением (5-х(10-20)мм и длинной не менее 100мм так, чтобы свободные концы торчали на 30-40 мм. Кончики нагревательного элемента облуживаем на длинне 10 мм и вставляем в пазы торчащих концов гвоздей, обжимаем и опаиваем. Остаётся прикрепить ограничитель и отрегулировать его на 10 мм от рабочей кромки. Например примотать еще один гвоздик. Подсоединяем, включаем. Надо отрегулировать величину тока так, чтобы рабочая грань еле заметно раскалялась. При работе надо держать приспособление строго перпендикулярно обрабатываемой плоскости. Заглублять надо так, чтобы ограничитель слегка касался поверхности поролона, не надавливая на него. Срезается полоска за полоской. РЕЗАТЬ ПОРОЛОН НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО НА УЛИЦЕ И ТАК, ЧТОБЫ ВЕТЕР ОТНОСИЛ ОТ ВАС ПАРЫ. ОНИ ОЧЕНЬ ОПАСНЫ.

G091, Благодарю!
а вот этот номерок на existe это не то? : 1 594 953 мне показалось что это оно или ошибся?

Можно и этот. Я уже писал, что их много. Всё зависит от комплектации Вашего авто.

AND, Ставил ведь. Колись где проводок брал к кнопкам, почем и номер главное!

Провод в зависимости от комплектации и года выпуска разный. Самый простой (и дешёвый) для 2008 года с мех. стояночным тормозом 1594954 в exist стоит 800 р. Можно брать его и в случае необходимости переставить ПИНы в стоящий на машине разъём (разъём разбирается скрепкой).

А его начало куда присоединяется - на выложенном выше фото имеются эти разъёмы?

Все, что есть на фото - монтируется в сидении. Указанные на фото зеленый и голубой разъёмы (по два контакта) вставляются в колодку разъёмов сидения. К этой колодке подсоединяется разъём проводки машины. Для обогрева и вентиляции к сидениям походят к водительскому 4 провода а к пассажирскому 3 провода. Это: питание +12В от предохранителей задней распред. коробки, корпус или общий, и сигнальный или управляющий. К водительскому подходит ещё один корпусной провод, который переключает исполнительные блоки обогрева - вентиляции на приём управляющего сигнала от кнопки водителя. К кнопкам управления (6-контактный разъём, один из них свободный) подходят 5 проводов: +12В питание, +12В "память", корпус, +12В подсветка, сигнальный или управляющий. От этого разъёма провода идут к серому, 8-ми контактному разъёму находящемуся у основания "бороды" справа. Этот провод (от кнопок до серого разъёма) надо заказывать отдельно, или брать паяльник и паять провода от кнопок к серому разъёму. Если ручник механический к этому (серому) разъёму подходит провод от контакта ручника.

niv26,
Я лично их в руках не вертел, что по фото понял выкладываю:


Кто уже устанавливал - дополните пробелы если не трудно.
Главное есть ли там клеммы которые идут к кнопкам и какие они, я так предполагаю что черные - поправте если я не прав.

На фото изображен комплект всего того, что ставится непосредственно в сидениях. Зеленый и голубой разъёмы ставятся в колодку сидения. остальные соединяются между собой. Провод, который подсоединяется к кнопкам на фото отсутствует. Его надо заказывать отдельно в Existe. В зависимости от комплектации машины он разный поэтому номер не привожу. Заканчивается он двумя большими разъёмами, которые подключаются к ответным под рычагом тормоза у пола.

Люди а кто в курсе если на колодке что приходит к сиденью нет нужных проводов реально ли поменять сам жгут (может он соединяется колодкой совсем рядом под ковром где эти провода имеются)
Не поверю что машины в зависимости от комплектации разной электропроводкой укомплектованы, наверняка основная жила идет вся а от нее на конкретную комплектацию уже свои "жгутики" тянутся.
Кто в курсе делимся информацией не стесняемся!

Проводку поменять не получится. Силовые провода, что подводят +12В к разъёму идут напрямую с задней распределительной коробки напрямую, без дополнительных переходных разъёмов. Сама коробка должна состоять из 3-х одинаковых блоков. Посмотрите у себя - есть ли блок В. Если эта часть есть то проверить наличие реле RB1 и предохранителей №3 и 4 а на части А предохранителя №7. Если их нет - надо поставить и от контактов разъёма В204 и В205 тянуть провода к колодкам сидений. "Корпусные" провода надо тянуть от ближайшего "корпуса"". Не советую подключать к контакту"корпус" подушек безопасности. С прокладкой "сигнального" провода от переключателя к сидушкам вообще проблем нет - совсем рядом. Сложность во всей этой процедуре - где взять контакты для вставки из в разъёмы.

Да там проблемы не в поперечине, а по пласте. В домашних условиях и "без ленточных пилорам с охлаждаемых струн" - лучший способ добавить 5-10 мм поролона по-плотнее (21-22 и выше) поверх. Если б у человека было спец оборудование для про-ва мягкой мебели, то уже давно бы сам решил.

Спасибо всем, кто попытался дать совет. Проблему я уже решил сам. Есть несколько способов как доработать подушки сидений: при помощи шлиф. машинки, маникюрных ножниц или нагретой нихромовой проволоки П-образной формы. В ближайшее время я напишу об этом более подробно. Думаю это будет полезно для тех, кто захочет доработать подушки при установке вентиляции. Все оказалось достаточно просто, нужно было только время для разработки технологии.

Торчит - грубо сказано. Более точно: центр площадки ограниченной шинками крепления обивки к набивке основания сидения стал выше относительно боковин сидения (они никак не менялись) приблизительно на 15 - 20 мм. Если до установки вентиляции эта площадка была практически ровная то после установки приняла выпуклую форму. Этому есть логичное объяснение. На раму основания сидения дополнительно легла прокладка - воздуховод (толщина 10 мм), затем набивка прежней толщины, затем ещё одна прокладка - распределитель потока (ещё 10 мм.). С учетом деформации получается 15-20 мм. Боковины сидения остались на своих местах.
Поэтому я и написал, что при установке вентиляции обязательно надо менять набивку основания сидения. для спинки это не критично. Установка дополнительной прокладки практически не влияет на форму.
Я попробовал самостоятельно доработать набивку - получилось не совсем эстетично если внимательно присмотреться.

Сегодня установил подогрев - вентиляцию на машину. Хочу поделиться несколькими соображениями - может кому пригодиться.
1. Брал без поролона так - как его не было.
2 Кто хочет поставить просто обогрев сидений - ставится без проблем.
3. С обогревом несколько сложнее.
Когда я заказывал машину вентиляция была доступна только с перфорированной кожей. У меня обивка тканевая. Пока сложно сказать о эффективность вентиляции - дождусь лета.
Я считаю, что подушка должена быть специальный, во всяком случае для основания. Почему? Отличие не только в 10 отверстиях. Для вентиляции он должен быть тоньше в местах расположения дистанционных прокладок как минимум на 20 мм. (по 10мм снизу и сверху). Если собирать с обычным поролоном - обивка конечно натянется, но сидеть будет неудобно, так - как по центру основания будет выпуклость высотой примерно 15 мм. Проверено на собственном опыте.
ФМК стремится к унификации деталей и если - бы различие было бы только в отверстиях то все подушки были - бы с отверстиями. Так проще.
Я попробовал срезать слой поролона примерно по 10 мм сверху и снизу подушки при помощи острого ножа. К сожалению ровная поверхность не получилась и даже через прокладку это видно. Поэтому если кто знает как выровнять поверхность поролона помогите советом.

Сегодня наконец разобрался в чем дело. Как я уже писал, перед монтажом в машину собрал схему в макете (чтобы проверить работоспособность компонентов). Электрическую схему взял из Этиса. Вот здесь то и оказалась засада.На схеме показано лишнее соединение - контакта С1 разъёма сидения пассажира с корпусом. Естественно на машине этого соединения нет, поэтому всё должно сразу работать нормально.

Мои опасения оправдались. Собрал эту систему в макетном варианте. Маты греют, вентиляторы крутятся, но управление обоими сиденьями идёт только от одной водительской кнопки. Кстати блок кнопок - от Мондео, нового выпуска (вся остальная приблуда - тоже). От наших отличаются цветом - наши серые.

Мне кажется не все так хорошо. Кнопка нового образца. Может и подойдет. Я тоже собираюсь это всё ставить. Но есть не решенный вопрос. По схеме для наших машин управление обогревом - вентиляцией идет по одному ОБЩЕМУ на оба сидения проводу, то-есть цифровым кодом но не связанным с ГЕМом. Исполнительные блоки в сидушках абсолютно одинаковые. Вопрос - как их научить различать свои сигналы.
Кнопка имеет номер BS7-14D718-AB. Микрокад и эксист её не берут. Может кто найдет- от какой машины эта штука. Я подозреваю, что она от нового Фокуса. Тогда нужна схема. Проводка которая подходит к кнопке 6G9T-15K857HN

Понял. Давайте подождём, может кто уже проходил этот этап. Если не останется безоперационных вариантов, тогда обязательно воспользуюсь Вашим предложением.
В любом случае, весь фотоотчёт, про операции проводимые при мне, буду выкладывать здесь.

На фото (пост №71) видно, что жгут проводов перехвачен, если не ошибаюсь, изолентой. У Вас так же? Старый хозяин говорил, что "борол" зуммер ремней безопасности: может быть это следами этой "борьбы"?

Это не коробочка а непосредственно разъём соединяющий проводку кузова с проводкой сидения. Все провода необходимые для работы штатного обогрева и вентиляции в него подходят (по 4 провода на каждое сидение).

Леш, этот вопрос остался открытым! Есть несколько разных мнений, а консенсуса нет!

Не претендую на истину и на актуальность, но мне кажется всё очень просто - борьба за экологию. При нагревании все жидкости испаряются быстрее. Обратка уходя от прогретого двигателя да ещё летом, в жару, значительно повысит температуру в баке, особенно когда топлива в нём мало. Соответственно испарение значительно возрастает, а это загрязняет воздух.

Как и у большинства, появилась болячка, лопнула резьба на стоечке.

В 2009 году я уже писал как победил эту проблему, правда не смог это сообщение сейчас найти. Болезнь эта вызвана тем, что корпус выполнен из силумина а золотник из латуни - гальваническая пара. При попадании влаги в месте контакта происходит эрозия. Кроме этого стенка и так очень тонкая.
Лечение: отрезаем обломок до конца резьбы. Аккуратно рассверливаем отверстие на глубину около 15 мм и диаметром 5 мм. В зто отверстие вклеивается предварительно освобожденный от резины сосок (обычный для безкамерки) и обрезанный до нужной длинны. Клей - эпоксидная смола. Место соединения корпуса и вставленного латунного соска должно быть покрыто клеем. Это предотвратит электроэррозию. Когда клей застынет прочищается отверстие от клея. Все это можно сделать не разбортируя колесо.

Я чего-то недопонимаю? Или ситуация изменилась? Или форум через строчку читали?)
На ФФК можно комплект( а это 4 датчика) за 2500 купить. В этой же теме упоминалось уже вроде.

Во первых это было три года назад. Во вторых брал официально - кто как может.

наверное я не очень правильно выразился : при наличии 2го комплекта на дисках, могу ли я просто в гараже перекинуть резину или надо в сервис на перепрограммирование?

Пользуюсь вторым комплектом третий год. Шипы ни капли не влияют. Перепрограммировать не надо. Менять колеса местами можно. Компьютер сам все определит через 10-15 минут поездки.
Датчики брал в Exist. ru по 2000р. за штуку. Ставил на колеса сам. Машина имела данную опцию. Чтобы самостоятельно её установить надо перепрограммировать Гем. Для этого нужен VIN клона, поэтому официалы не делают. Недостаток датчиков - зимой соль разъедает сосок - сделан из силумина. Пришлось переделывать на латунь.

Справа от АКБ примерно в 7 сантиметрах из передней стенки салона торчит грибок - это и есть место для подсоединения проводов с крокодилом.