lisovvolga

не оригинал ставил себе, через месяц выкинул, внутри где механизм и шестеренки ,все развалилось. Так, что об не оригинале забудьте, правильно танкист сказал ,его нет

В моем понимание 3, 3,5, 3,8 ,это рекомендуемое давление в рампе после которого должен открываться клапан. если турбинка будет выдавать столько бар ее нужно будет отправить на помойку

вот я тоже начинаю задумываться что опора двигателя боковая

 где найти номер этой опоры?

1723144-оригинал

32672-феби

на дизель ,но нужно уточнить

Поставил себе Denso Iridium Power IT20 по 11$ за штуку.

До того стояли NGK IR. Предыдущий владелец меня свечи вместе с маслом и фильтрами, по регламенту фордовскому, раз в 15 тыс пробега или каждый год.

Только их и ставлю 650р шт, меняю каждые 60000т.км

demiurr, Сейчас некогда проверить. буду колхозить внешний фильтр, проверю. 

Фотоотчет по возможности

 Официалы "приговорили" маховик, сказали там пружинка начала трескаться - надо поменять.

Прочитал тему, у меня ничего такого нет только с небольшим усилием включаются передачи.

Но они так самого начала переключались (купил в конце 13г. на пробеге 93т.км).

Сейчас пробег 120т.км.

Стоит менять маховик сейчас или подождать более явных признаков?

Как они определили ,что там пружинка начала трескаться, ренген делали? Похоже на развод. Будет постоянно греметь ,появиться вибрация ,вот тогда под замену 

мои стойки от кулака НЕ отделялись

 

когда менял аммортизаторы:

- один вышел выбиванием кувалдой,

- второй пришлось опиливать, извозить всё в масле, выпрессовывать охнарик стойки из кулака на прессе (без опиливания под пресс было не засунуть)

 

вот и скажи мне как вынуть амморт из кулака не снимая ногу?

Будем бить молотком сверху и прощай опорный подшипник?

Написал же выше ,раздать хомут тем же болтом. Выкручиваешь болт ,заворачиваешь с другой стороны и в прорезь вставляешь стальную пластину ( например толщиной 2мм). Болт будет упираться в эту пластину и соответственно разжимать хомут. Его не то что выбивать не надо ,он сам выпрыгнет.

     Доброго дня!

Прошу подсказать какой критерий замены дисков?

Ездил к официалам они тут же сказали что нужно менять все по кругу, и лучше прямо щас и прямо тут.

Даже диски из наличия предложили за космические деньги.

На выходных решил поменять диски сам, снял колесо и увидел на задних выроботку около 2мм.

Помогавший друг сказал что выроботка маленькая можно не менять.

 

И второй вопрос ни на одном колесе не оказалось фиксируших винтов.

Подскажите какой он длинны и какая резьба?

 

(Бывшему хозяину наверно все выходные икалось от моих матов)

Выработка 2мм, помоему достаточный повод для замены т. дисков. Даже если вы найдете фиксирующие винты нужной длинны и с нужной резьбой, то вкручивать их будет попросту некуда.

Навстречу друг другу открутится одна это во-первых ,во-вторых именно таким образом происходит давление на вал и можно выдавить пробку.

А это спец инструмент которым пользуются сервисы (сколько процентов 90 или 10 не скажу) этим фиксируется вал , а этим откручиваетя тяга и никакого фанатизма, все легко и просто. Я брал у знакомого самодельный, а картинки с инета ,но смысл один и тот же

Неделю назад заменил в сервисе рулевые тяги (limforder) пыльники (оригинал).
Подрамник снимали, так то вроде все верно делали,
но на следующий день заметил:
- начались легкие постукивания при трогании с места иногда при торможении,
- при повороте руля на очень низкой скорости иногда многократно (как треск).
- возможно слегка рулем чувствуется, не уверен - стук(треск) не громкий совсем.


Вернулся в сервис поправили защиту протянули колеса, стук остался.
Посоветуйте как быть, в сервисе говорят что с рулевыми тягами стук не связан,
(Сделали предположение что это опорники, которые я менял год назад вместе с резинками амортизаторами ВСЕ оригинал тогда взял)
но я почитал тут и уже на рейку думаю.
P.s. До замены рулевых тяг все было идеально.

Похоже на опорники, приложи руку к пружине и кто нить пусть рулем влево вправо ,если в пружину отдает ,тода опорник. Не понятно ,зачем подрамник снимать при замене рулевых тяг?

Таких примеров как раз очень много, и не только на газу. Вы совершенно правильно пишете про седла, только я бы сказал, что не обязательно "разрушаться", просто -- "изнашиваться", наряду с тарелками клапанов. Это пара трения, мы говорим о больших пробегах, ничто не вечно. Почему Вы считаете, что пара кулачок-толкатель износится скорее (то есть зазор увеличится), чем пара тарелка-седло (то есть зазор уменьшится)? Гадать здесь бессмысленно, это только практика. А она как раз такова, что см. начало, на этих моторах зазоры со временем куда чаще уплывают в минус, нежели в плюс...

Как я и предполагал ,что конкретного примера нет. Пара кулачок-толкатель будет изнашиваться т.к. происходит трение, а в паре седло-клапан трения нет. Двигателей перебрал достаточно ,чтобы полагаться на личный опыт, а не гадать. И зазоры в клапанах на этих движках уходят только в плюс, повторюсь не нужно фантазировать. 

1.

 

2.

Один в один ,как у меня. Это маховик. 

lisovvolga, а как узнать какой у меня? Сам то насос внутри одинаковый у них?

Зачем узнавать какой насос стоит, подойдет и г образный и прямой. Сам моторчик один в один.

Ничего себе пробег, и это на одном маховике?
У меня на 80 тыс. Уже есть симптомы. А какая манера езды?

По разному бывает. Посмотрел на ютюбе в каком состоянии они бывают, моему маховику до такого очень далеко. Не стал ничего менять ,все оставил как есть, кроме сальника и то потому, что новый был. Коробку не снимал, а только отодвигал, откручивал подрамник с одной стороны. Все делал один на яме. На разборку ушло 4 часа , на сборку 6 часов. Корзина с диском LUK, а на маховике никаких маркировок нет.

Всех приветствую! У меня кондей начал подгуживать, (вентилятор который внутри салона гонит холод) причем очень интересно. Примерно как раньше приемник в москвиче, гудит вместе с оборотами двигателя. Чем их больше ,тем больше гудит. Как то так, может кому знакомо.