porter

РоманСПб,
п. 1 педаль газа электронная, никаких тяг и тросиков нет, соответственно вибрация передается по кузову на педаль, смотри подушки двигателя и акпп, чистки и замены это как танцы с бубном.
п. 2 смена прошивки, дилер это делает, вопрос только в цене.
п. 3 совершенно верно это торможение двигателем, можешь побаловаться сам переведя селектор АКПП в спорт режим и пощелкать вверх вниз.
п. 4 как сказал greywolf, у всех так, не обращай внимания.

по поводу сажевика должны же быть питерцы на форуме у которых есть elm и прога форскан, можно запустить принудительно регенерацию, если не пошла, то физическое удаление сажевогого, програмное отключение ЕГР с его физическим глушением.

Касательно что еще сделать, смотря по пробегу, если далеко за 100+ то замена ремня ГРМ, с роликами, ремень навесного оборудования (если не менялся прежним владельцем), от себя лично я бы добавил: смена жиж(масла в моторе, акпп, тормозная, гур), снятие впускного коллектора и очистка его от сажевых отложений (поверь их там будет прилично) +замена уплотнительных прокладок, замена грм с роликами и помпой, термостат(недогрев зимой и как следствие "холод" в салоне, весной и осенью "падение" стрелки температуры при езде накатом по трассе) антифриз, снятие и чистка радиаторов(актуально для лета). это только мое imho, делать или нет, решать только тебе.

hohol,смысла в чистке воздушной заслонки никакого, поскольку заслонка работает при глушении и на холостых(слегка прикрываясь) при наличии ЕГР, но у тебя он удален програмно, поддержу свандр, заглушен ли физически егр? какие ошибки? плюс подключать диагностику и смотреть давление топлива в момент затупов, скорее всего будет провал, из за чего нестабильная работа и глушение ДВС( как одна из возможных причин)
Krause,если бы они были грамотные СТО то народ бы не покупал elmки и не осваивал курсы "сам себе диагност")))))

На данный момент в ЕМЕХе есть оба регулятора.
Они на 2.0 и 1.8 одинаковые, что-ли?

абсолютно одинаковые, отличаются только насосы, способом привода в действие

MAX088,

Итак, заменил. Это был термостат. Теперь всё чётко - температура в рабочем диапазоне

ответ на твой вопрос

АКПП не в счет при перегреве масла уйдет в аварийный режим, BATman3, если мыл радиаторы то остаются: термостат, срезание/разрушение крыльчатки помпы насоса охл.жидкости, пробой прокладки головки блока, по последним двум проверить легко, после ночной стоянки открути крышку расширительного бачка, если будет весьма громкий "пшшшшшшш" и уровень жидкости поднимется, то пробой прокладки, если лёгкий "пшик" тихий как "пук" младенца, то можно чуть выдохнуть прокладка в норме, затем из расширительного бачка аккуратно, повторяю аккуратно! Вытаскиваешь пластиковую трубку вставляешь в любую бутылку и заводишь, охлаждайка побежала хорошо, крыльчатка цела, поддай оборотов побежала быстрей, отлично, значит и с вала её не срезало, глуши машину собирай всё в зад, расслабляй булки и едь меняй термостат.
А и самое главное забыл, уровень антифриза посмотри, может он уже ниже минимума.

vin,
На алиэкспрессе покупаешь болванку-выкидушку, только смотри чтоб кнопки соответствовали твоим по расположению, переставляешь из своего ключа чип и пульт управления ЦЗ, нарезаешь жало и пользуешься, два года с таким ключом.

prutik,
Нюанс у АКПП один, не прощёлкать стопорное отверстие на маховике!, у механики одно, а у автоматчиков их несколько, распредвал стопорится через шестерню, в ней отверстие которое должно совпасть с отверстием в голове, я фиксировал г-образным ключом торксом, если вдруг произойдёт прокручивание коленвала при снятом ремне, паниковать не стоит, нужно найти ВМТ первого цилинда, для этого снимаешь форсунку, вставляешь отвертку с длинным и тонким жалом и прокручивая колено находишь ВМТ, как нашёл застопорил и накидывай ремень,
цилиндры считают ОТ КОРОБКИ, А НЕ ОТ РЕМНЯ!!

FUNT,
Отнеси на мойку пускай керхером с пеной промоют и усе, никакой спецхимии и прочей лабуды ненадо, перед установкой воздухом продуй.

SilentSmart

чем смог, теперь знаем если что где аналоги искать)))))

depeche73,
Как уже советовали выше выставить уровень ОЖ и контролировать его, если уходит, искать куда.
Если уровень в норме, а в машине холодно то с утречка не заводя машину открути крышку расширительного бачка, если при откручивании достаточно сильно стравливается давление и уровень жижи в бачке поднимается, значит воздух в системе, поэтому воздух нужно выгнать:
найти пробку для стравливания воздуха( незнаю как на бензинках, на дизеле она находится сверху на шлангах ЕГРа)
Открутить и заливать антифриз в расширит.бачок пока он не потечет из отверстия для развоздушки, закрутить все пробки и прогреть машину или не искать пробку, а просто долить жижи до полного бачка, не закручивая крышку расш.бачка, заводить и греть, контролируя уровень и наблюдать как воздух выходит из системы булькая в расш.бачке, булькать перестало все закручиваем и радуемся, если опять холодно, тогда можно начинать слегка волноваться, и сделать следущее, к расш.бачку подходят две трубки одна от радиатора, другая от термостата, снимаем ту что идет от термостата и вставляем в бутылку заводим авто, если жижа течет ровной струей, это гуд помпа рабочая значит дело в термостате поменяешь и будет тебе счастье, а вот если плюется жижой или вообще ничего не течет, подливаем в эту бутылку антифриза, конец трубки вводим в жидкость и заводим авто, если идут пузыри, то не повезло это прокладка или голова ( с чем я сейчас и разбираюсь)

Настораживает - ведь воздух поступает через воздухан, т. е. идущий в двигатель.

Воздух забортный, воздушный фильтр двигателя и клапан не связаны между собой

SilentSmart,
http://www.elcats.ru...AUTO AWF21 AWD;

И вот еще интересный сайт по нашим и не только коробкам
http://www.transakpp...f80sc.html#avto

Spark677,
P010F MASS OR VOLUME AIR FLOW SENSOR A/B CORRELATION (соотношение датчиков массового или объемного расхода воздуха) (ошибка связана с большой разницей между измеренным и прогнозированным расходом воздуха)
Иначе говоря несоответствие показаний датчика MAP и MAF цепляй elmку смотри сколько показывает MAF на холостых, показания будут в "гр/с" холостые 6-14 гр/с в зависимости от того закрыт или открыт EGR, при утапливании в пол показания должны расти до 100 и выше, также вольтаж, сейчас точно не вспомню, но что то в пределах 2-3 Вольт где то,
Так же смотри показания датчика MAP (давление во впускном коллекторе) его значение в Барах идет, 1Бар на холостых при режиме "тапка в полу" 2,5БАра.
Так же посмотри впускной коллектор(черная пластиковая мандула) на предмет трещин по шву, были случаи когда коллектор трескался в этих местах, ошибок не было а машины тупили и не ехали.

Сажевый прожигается сам при езде с постоянной скоростью не ниже 80км/ч, например к любимой бабуле на дачу или как советовал Rudolff, можно сделать принудительно elmкой, в мурманске вроде есть еще наши клубни у них вроде есть elm если у тебя своей нет,

Я как почистил-попшикал около 60 тыс км назад, так больше признаков мычания никаких не возникало. 
Странная какая-то реакция клапанов на одни и те же действия.

Возможно дело в местах эксплуатации авто, Москва городок грязный и пыльный, вот и забиваются наши клапана, поролон что стоит на клапане слабо защищает от всего этого, я у себя поменял клапан, поролончик выкинул, одел трубку для стеклоомывателя от жигуара и к ней топливный фильтр от него же. Теперь веду наблюдения по степени загрязняемости оного.

Оказалось тайной =)) "Типа всё будет норм", дааа и ценик отбил желание - 10т.р. Может кто посоветует, кто в Питере делает добротный чип?

Покатайся на чипованном максе/галке и реши стоит ли заморачиваться и тратить 10 т.р. Или направить их в другое русло, ИМХО