Sergio777

Ну этого заряда достаточно для подзарядки. Это первое. А потом сейчас лето и генератор даёт именно тот вольтаж, который требуется для бортовой системы. Посмотрите тот же вольтаж, когда на улице будет прохладно, он будет другой. Ну и как вариант для перестраховки покажите гену электрику - может уже быть какие то проблемы или со щетками или с мостом

Ну в таком случае лучше для зимы прикупить новый аккум. Благо сейчас выбор огромен. А тот на котором катаетесь оставить на лето( ну это если вы уверены в нем). Бывает у Фордов такое, что после выключения двигателя бортовая система остаётся под нагрузкой и вот тогда происходит то, что происходит. У себя я научился понимать, когда отключается бортовуха. Но пару раз до этого тоже были неприятные моменты и я просто заменил аккум.

Скорее всего забыли отклчить какой нибудь прибор( лампу салона, подзарядку и т.д. ) в этом случае бортовая система как работала так и работает. Вот из за этого аккум и просел. А треск идёт от втягивающего( трещат пятаки). Ну а по хорошему аккуму лучше делать подзарядку два раза в год(весна/осень) , ну и быть повнимательней к приборам , когда покидает свой авто. Удачи на дорогах!

Если кому то понадобится, то вот номера аналогов . Очень приличного качества, должны идти уже вместе с клипсами крепления. Производитель JUNSITE. LQZS143- Экран топливопровода передняя часть, LQZS144 Экран топливопровода средняя часть, LQZS145 Экран топливопровода хвостовая часть(та которая к баку) В наше время по моему это просто получится даром, учитывая что новый оригинал в сборе начинается от 18 т.р.

Здравствуйте. Я тоже хочу заглушить егр, но посмотрев ролик на ютубе, уже побаиваюсь. Может знает кто, если заглушить егр и не перепрошить, двс будет получать информацию как обычно не заглушенный егр и не корректно будет работать мотор, я имею виду повышенная температура в цилиндрах. Обязательно ли перепрошивать?

Если вы заглушите ЕГР( физически) , то не обязательно перепрошивать. Просто вы машине окажите великую честь дышать свежим воздухом, а не с примесями г... Ну и если глушить ЕГР, то я бы советовал его глушить с двух сторон, до и после самого ЕГР. Если же вы заглушите с одной стороны( а как правило так и делают), а именно после ЕГР, то это большого толка недаст. Т к. в последующем нагар поступающий в сам клапан может просто его клинануть. А это уже будут совершенно другие проблемы. Так что если собрались глушить ЕГР, то глушите, но только с двух сторон. А какой это даст эффект для вашего двига рассказывать придется очень долго. И ещё совет. Если будете глушить, то не прибегайте к крайностям используя кусок жести от пивной банки, глушите на совесть ставя прокладку из бутерброда( тонкий паронит+нержавейка+ тонкий паронит). Эти заглушки вечные и никогда не подведут.

Новый дозаряжал, через сутки, если не изменяет память, нрц - 12,9. Считаю это хорошо. 

 

Когда понял, что 0,2 надо прибавлять, в октябре кажись, температура при замере примерно плюс 5 была. 11,9 показывает сейчас, сегодня при открытии дверей и загорания габаритов и салонного света. Минус 10 в Черёмушках. 
Вообще претензий к аккуму нет - на нём ехать можно

Ну вот вы пожалуй сами и ответили на все вопросы. 11,9 вам показывает при уже включенных приборах, да плюсом температура -10( это тоже немного просаживает его) Основное является то, что аккум уверенно держит пусковой ток. Ну а на нем , я так думаю, вы покатаетесь более его гарантийного срока. Это 100%

Интересно. Если я с утра, перед включением зажигания, вижу на приборке 12.2-12.1, не значит ли это, что скоро можно не завестись?

Не всегда вольтаж говорит о пусковом токе и емкости. Когда аккум сдыхает, то можно наблюдать совершенно обратную картину. Вольтаж большой(после зарядки), а пускового раз-два и обчелся. И то, что показывает приборка не всегда совпадает с реалией. Не забывайте, что бортовое оборудование и ГЕМ при включении зажигания потребляют энергию, вот вам и показывает прибор искаженные данные. Если хотите узнать реалию, то возьмите тестер и проверьте напругу с клемм, вам станет все понятно.

Ну не совсем вой, а скорее писк. Он перешел в вой, но причину нашел быстро, лопнул короткий патрубок на выходе турбины. После замены вой пропал, но писк так и остался на строго определённых оборотах. На ходовых качествах никак не сказывается и не прогрессирует. Так и езжу уже не один месяц

Писчать и выть там может все что угодно. Если пищаще- войный звук исходит с правой стороны(если стоите лицом к двигателю) в районе ТНВД то как правило гудит отходящая трубка высокого давления от ТНВД к  рампе. Доблестные сервисмены как правило начинают приговаривать ТНВД к замене или переборке. ТНВД у нас живучее всех живых( при условии нормального топлива и своевременной замене топливного фильтра). А лечится этот вой и писк просто. Отпускаете винт на 10, который держит эту трубку посредине.Затем давите на сторону трубки которая уходит на ТНВД( у вас немного должен сместится хомут), при этом давлении на трубку затягиваете винт на 10. Далее берете ключ на 17 и протягиваете гайку примыкания трубки к ТНВД(как правило она проседает), при этом не надо протягивать со всей "дури". После такой процедуры обычно пропадают все вои и писки в этой стороне. Вот как то так.

Итак, после кратковременной подзарядки и отстоя в 40 часов, новая акб Topla показала на клеммах 12,95 вольт без нагрузки и была установлена на автомобиль.
Снята старая батарея Bosch. Она оказалась практически такой же ёмкости 74 А/ч, выпущена в марте 16 года.
Зарядилась от автомата слишком быстро, за пару часов, что говорит о значительной потере номинальной ёмкости.
После отстоя нрц 12,7 вольт, переезжает в прохладное место, так как необслуживаемая ( по уму бы электролит заменить)...
Со сбросом возраста аккумулятора ничегошеньки не получилось, хоть и проводок красный есть и делал всё правильно. Видимо, это для экобуста с инт. зарядкой актуально.
Также одно из окошек (правое заднее) не закрывается на автомате, ну и да бох с ним.
После запуска двигателя напряжение на клеммах 14,3 через 5-7 минут хх 13,4.
Вроде всё нормально.

Надо было подержать зарядку подольше, чтобы прошел глубокий заряд на пластинах, а два часа это мало. Посмотрите, при такой зарядке аккум быстро начинает саморазряжаться и терять свою емкость. Надо было при малых токах хотя бы часов 12 заряжать. Вот тогда бы было всё по другому. Но, это дело каждого.

Доброго дня!
Форумчане, подскажите, может было у кого.
Если машина заводится по сигнализации, то генератор не запускается. Горит значок АКБ на приборке. На вольтметре в прикуривателе 11,7-11,9в. Кратковременно нажимаю педаль газа, напряжение через пару секунд доходит до 14,4в и минут через 10-20 плавно снижается до 13,5-13,7в. Значит регулятор напряжения исправен.
Если завожу с ключа, то 50/50 - может включиться, а может и нет. Ещё обратил внимание, что если перед заглушением двигателя включена нагрузка (климат), то гена запускается сразу.
АКБ новый 84Ач. Генератор 12 лет, не ремонтировался, пробег - 180.000км.
Куда копать?

Надо смотреть в сторону щеток на генераторе. Скорее всего они оставляют желать лучшего. По описанию того, что у тебя происходит выглядит так, что нет нормального возбуждения на щеках, а это говорит о их безвозвратной кончине. Снятие гены и замена щеток полностью исправят ситуацию.

Я так и сделал. На трёх получилось, заднее правое - в отказ...

Ну обучается на автомат немного по другому. Стекло поднятое- жмём на клавишу в сторону открывания и держим до полного опускания стекла, как только опустилось давим на клавишу ещё три раза в туже сторону опускания. После опуска проводим ту же процедуру на подъем. Ну вот пожалуй и все. Стекла должны подниматься и опускаться в автомате при нажатии на клавишу. А при съёме клемы как правило обнуляются данные на GEM панели после чего все приходится восстанавливать. На настройку станций в панели радио стоит своя ёмкость. Если отключить на долгое время аккум, то и настройки станций слетят.

Ребята, спасибо! Сброс сделаю, а ёмкость мож и менять не придётся. На днях сделаю замену, старый сохраню в работоспособном состоянии для кратковременного летнего использования.  

Ну по хорошему так и делают. Если старый аккум еще живой и дышит, то его просто надо снять и зарядить малым током. Ну а по теплому дать отдохнуть тому, который поработал зимой, т.е. новому. И лучше хранить снятый аккум в прохладном месте но никак не в теплом.Это даст меньшую саморазрядку снятому аккуму.

А что это за обычная адаптация? Каким мануалом прописана? Если прописана...

Понесло в пургу? или под непонимающего косишь?

Это ты покупаешь в магазине электролит, а потом читаешь нужную литературу, чтоб знать, что он из себя представляет, а я электролит не покупаю, "я" его сам приготавливаю. В организацию не возят электролит, там закупают кислоту. Дистилированную воду сами гонят. Потом мы это смешиваем в необходимых пропорциях, получаем электролит. Вот его  и заливаем в АКБ.

 

А зачем? Я уже написал, мне хранить не чего, в жизни мне это не пригодится, во всяком случае в ближайшее время. В этом отношении я ни чего не высказывал. Вот когда начну торговать АКБ, тогда и почитаю.

Ну а то, что я сказал о том, что зимой АКБ начинает замерзать, все прекрасно поняли что именно я имел в виду, кроме тебя Я говорил не про ежедневные замерзания, а про сильные морозы, хотя тут "сильные" понятие относительное. В зависимости от того насколько АКБ заряжен, у каждого будут свои "сильные" морозы. Одни  в -15-20 уже замерзают, а другие и в -40 крутят.

 

Видимо трудно объяснить и доказать что-то человеку, для которого морозы -25 и ниже, бывают пару дней в году. Тут я бессилен, тем более и на дворе лето. Но если будет возможность зимой, и я не забуду, то постараюсь специально для тебя сфотографировать и выложить. Ну а пока можешь посмотреть тут картинки. Там на некоторых изображениях виден в банках лёд.

 

 

Что, значит не с того ни с сего? Что у меня чему противоречит или что там "немного другое"? Там то, что я имел в виду. Если совсем в двух словах, то лёд разрушает пластины, они осыпаются и впоследствии происходит замыкание банки. Ну а то, что ты там сам себе напридумывал, это твои проблемы. И на ппоследок повторяю второй раз если до тебя не доходит: "Замерзание электролита это не единственная причина осыпания пластин, это одна из них,..."

 

 

А ты сам себя к которым относишь? Каждый видит в другом то что хочет видеть. Вот ты увидел хвастовство. А я этим только давал  предупреждение, что у меня нет специального высшего образования,  только довольно приличный личный опыт и эти данные не защита докторской дисертации, а одно из самых простых объяснений выхода из строя АКБ. Естественно специально образованные люди могут рассказать намного больше, с различными терминами, формулами, реакциями и т.д. Но большенству водителей это не нужно, не обязательно знать, да и многое, без образования, просто будет слишком сложно и непонятно. Достаточно иметь общие представления и этого будет вполне достаточно, для элементарных норм в обслуживании личного автомобиля, в частности АКБ.

Послушай дружище. Я так понял, что разговор перешел в банно- прачечную плоскость. Так что давай. Ты останешься со своим 30-ти летним стажем всего и везде, а я пойду за угол- по.....су. Ок?! На этом и порешим....

ответа на поставленный вопрос и разъяснений про датчики кислорода так и не услышал......

сразу же за выпускным коллектором турбина находится. Разговор о е2 и е3 завели как раз Вы (пост 1227)

 

 

 

аргументы приведите. В противном случае это просто "пердеж в открытую дверь", извините за мой французский. НИОЧЕМ

Чудак!Те ж сказали русским языком! Забей! и лечи людей дальше! Твое кроилово-людей попадалово