Для тех, у кого электрический ручник.
Если не снимается с ручника одно из задних колес (симптомы: при попытке тронуться назад, машина поднимает зад на зафиксированном колесе), то
1) снимаем зафиксированное колесо
2) сзади суппорта аккуратно откручиваем электропривод стояночного тормоза на двух винтах торкс.
3) снимаем электропривод, за ним откручиваем (по моему тоже торксом) винтовой поршень. Колесо снимается с ручника.
4) прикручиваем назад электропривод, ставим колесо и НЕ ИСПОЛЬЗУЯ электроручник едем на ремонт.
Ремонт:
1) если беда случилась на одной стороне, то обязательно надо делать и вторую. В этом вы можете убедиться сами.
2) снизу, в месте где задний рычаг крепится через сайлентблок к кузову находим провод в гофре.
3) аккуратно потрошим его. Там будет оплётка из ткани, под которой будет провод на датчик ABS и два толстых провода, которые переламываются из за того, что рычаг ходит. Смысла сращивать старые провода нет. Провод ABS не трогать.
4) надо разрезать место излома. От жёлтого провода, который идёт к электроприводу наверх (по кузову), отрезать дополнительно 2см, а от зеленого 4 см. От жёлтого провода, идущего по рычагу (это нижние концы), отрезать 4 см, а от зелёного 2 см. В итоге, должно получиться, что вы вырезали по 6 см от каждого провода, со сдвигом на 2 см. Это нужно для того, чтобы места спайки не тёрлись друг об друга и финальный жгут получился вменяемой толщины.
5) снять изоляцию на 7-10 мм, зачистить аккуратно шкуркой или скальпелем. Торопиться не надо, нельзя обрезать жилки, а зачистить надо до меди. Это очень важный этап, так как провод окислен из за за того, что вода попадала в место излома.
6) купить провод ПВ2 (многожильный) 1.5 квадрата надо 0.6м на одно колесо или 2.5 квадрата 0.4м на одно колесо. Отрезать по 10 см (1.5 кв надо 3 отрезка на 1 провод, 2.5 кв надо 2 отрезка на один провод) распустить их на жилы и сложить вместе. Надеть отрезок термоусадки длиной 3см на расстоянии 2 см от края и усадить. Надо сделать два таких провода. Брать провода 4 и 6 квадрата не рекомендую, так как там жилки толстые, и такой провод прослужит как и родной.
7) распушаем конец самодельного провода и зачищенный конец провода на машине. Надо начинать с конца, который идёт по рычагу. Вставляем их друг в друга, и пальцами обжимаем. Берем жилку от провода прижимаем пальцем один конец и накручиваем виток к витку на обжатое соединение с разумным натягом. Сдвигать нельзя. Обмазываем спиртоканифольным раствором, прогреваем паяльником 60 Ватт, подносим припой ПОС60 и пропаиваем.
срезаем фиксирующую термоусадку и на место спайки одеваем и усаживаем темоусадку длиной 2 см. Если этого не
сделать, то в местах спайки может перетереться.
9) на самодельный провод одеваем кусок термоусадки длиной 12 см, чтобы с натягом проходила по осаженному ранее стыку. Сдвигаем как можно дальше от сайлентблока. Цель такая. Надо чтобы в финале термоусадка НЕ БЫЛА осажена в месте предполагаемого излома. Если она осадится при пропайке второго конца, то это приведет, в дальнейшем, к излому за местами пайки. Этот провод получится жесткий, а ломаться будет в более слабом месте.
10) одеваем на верхний провод термоусадку длиной 2 см, но не усаживаем. Распушаем верхний провод того же цвета, что и подготовленный нижний конец, также вставляем провода друг в друга, обжимаем, обматываем для фиксации жилкой, канифолим, прогреваем и пропаиваем. Канифолить без фанатизма, чтобы он не потек вниз по самодельному проводу и он от этого не задубел. Спускаем термоусадку длиной 2 см, надетую заранее и усаживаем на месте пайки.
11) сдвигаем термоусадку длиной 12 см на места пайки и осаживаем только на местах пайки. НЕ НАДО УСАЖИВАТЬ ЕЁ НА ВСЮ ДЛИНУ. В месте предполагаемого изгиба провод должен остаться гибким.
12) проделываем п.7-п.11 и со вторым проводом. Следите чтобы соединились провода одного цвета друг с другом, не перепутайте.
13) испытайте электропривод из салона, включив и выключив электроручник.
14) отмерьте с запасом кусок разрезанной вдоль пластиковой чёрной автогофры, с нахлёстом по 3 см в стороны. Полученный жгут из двух проводов и провода ABS заправьте в гофру и аккуратно обмотайте в 3 слоя чёрной изолентой. Следите,чтобы новые витки изоленты были внахлёст с предидущими витками. У вас в итоге должно получиться, что место излома станет ближе к центру вращения рычага. Фиксируем гофру на рычаге и кузове клипсой стяжкой. Наберите в яндексе, чтобы посмотреть, что такое 'клипса стяжка'. Причем в рычаг вставляется клипсой и со стороны колеса продевается в клипсу для надежности стяжка шириной 2мм вверх и вниз. Клипсой стяжкой фиксируем гофру на рычаге.
15) Ещё тонкость. Из гофры, в части, где она крепится к кузову выходит провод идущий к разъёму. Так вот, в месте входа в разъём этот провод может висеть на соплях или обломится у основания (у меня так было). Его зачищают и спаивают куском провода в обход разъёма.
Не хотите колхозить, покупайте новые провода.
Например exist на 2.5Т левый 1598997-4868 руб, ждать 72 дня, правый 1599865-3466 руб, ждать 72 дня.
По времени ремонт не намного дольше замены на новые.
Ещё раз повторяю, если сломалось с одной стороны, то на другой проживёт не намного дольше.
P.S. По наблюдениям ломается обычно с правой стороны, видать из за люков и колодцев, которые ближе к обочине. Ступица, наконечник, стойка, проводка к тормозам, косточка и сайлентблок рычага в задней подвеске.
Писал реально два часа, надеюсь кому то поможет.
