chuk74

Проверяли баланс недавно на 1,8 движке. Интересная логика. 1-1,4, 2-1,4, 3-0,9 и 4-0,6 без десятых примерно на память.

Так вот, по факту не держала давление и лила форсунка на 4 цилиндре.

Получается мозги это видели и снижали на нее подачу.

да и из трубы дымило конкретно черным, а при перегазовках цвет дыма менялся серый, белый, черный.... Машина не ехала.

Тупо оборотов не хватает? Как его проверить?

В форскане выведи на осцилограф:

1. Обороты двигателя

2. давление топлива

3. Готовность к старту по давлению

Ставь на запись и заводи.

Обороты вроде от 220 стартовые, давление 15000 кПа стартовое.

Если по графику будет видно, что данные условия соблюдены, а двигатель не стартует. Тогда ЕГР, заслонка.

Если долго будет выходить на параметр оборотов - стартер

Если по давлению - воздух, регуляторы давления, насос.

Попроси кого нибудь посмотреть при  заводке пузырьки в топливной трубке.

Как то так.

Почитал мондеоклуб, выделил тезисы и полез сегодня под машину.

Датчик геометрии в норме. Заменил на всякий случай актуатор, со снятой турбины в лучшем состоянии.

Замерил датчик без установки 0,63-0,94 В(0,94 идеально), установил на актуатор и создавая вакуум погонял, отклики идеальные. Возврат в 0,94.

Короче клин в одном месте геометрии. Разработал немного, но всеравно не идеально. Немного не настроил длину штока, а может и хорошо. Сейчас прет как истребитель, две коротких поездки. Ошибку вешает, но ждет подтверждения, дает поездить. Буду наблюдать, но главное как почиститься без съема турбы.....

И второй вопрос геометрия точно ходила хорошо, возможно была на грани. Но реально засралась за 3-4 дня и 1000 км пробега по городу заснеженному. 

Сейчас уровень масла держится, возможно остатки выдуло из кулера или такой нагар.....

Может поможет дальний пробег, прокалить турбину.

Ну да, предложений по ней не много. А по размеру подобрать можно, что ты указал?

Пробовал, но времени не было.

http://spb-rezina.ru...roduct_id=14119вот заменитель. Армированный. Оригинал кажется мягкий, хотя у Кортеко тоже армировка показана.

Кстати сейчас зашел на Экзисте, смена кода без "В", заказал 126 руб.

Клапан работает сложно. Принцип удержать давление наддува в заданном диапазоне. В момент нажатия газа подаётся максимальный вакуум, лопатки раскрываются для создания максимального наддува, дальше с ростом оборотов двигателя и раскрутки турбины, клапан перепускает вакуум, с какой точастотой работает мембраной делая связь с атмосферой уменьшает разряжение.
Вот как в + уходит. Возможно просто соединяет с воздухом, а лопатки под центробежной силой складываются дальше, потенциометр показывает +.
Я брал кусок трубки 4 мм и соединял шланги в обход клапана. Это будет максимальное открытие лопаток.
Не рекомендую на долго и на больших оборотах. Турбина испытывает перегрузку. Так, проверить показания.

Мне мастер замерил диаметр, а далее я поехал на авторынок и купил кусок маслостойкого шланга соответствующего диаметра на давление 10 атмосфер. Лучше поменьше. Купил чуть с запасом, на подгон по месту. Мастер с трудом его натянул, жестковат. Два года полета, 40 тыс. точно набегал. По деньгам, помоему в 500 руб вписался с хомутами.

Однажды при езде в горку на повышенной передаче в нагрузку стрелка температуры ушла вправо почти до красного сектора!

Интересно при какой температуре стрелка уходит вправо за вертикаль?

У меня один раз уходила к красной зоне. В пробке. Не знаю сколько было реально градусов, конверс еще не прошит был. Но сейчас стрелка как писали выше, держится в одном положении при температурах 75-105 С. Мой радиаторы и между ними.

 

И еще хотел добавить к общему обсуждению. Про два различных датчика температуры, сталкивался дважды с различиями показаний.

На своем 2.0 имею отличия в забортной температуре по конверсу и по форскану. Конверс завышал при работе на парковке с кондеем, а в форскане показывал более реальную температуру. Подключал после стоянки, показания одинаковые. Возможно второго датчика нет, а делается корректировка по температуре воздуха на впуске.

Проверял у земляка 1.8, у него ТОЖ в режиме теста отличалась от форскана. Причем по тесту все ОК 85 С, а по форскану до 115 С на разгонах. Осталось не понятым.

У меня сначала продавило 2 форсунку, но там кольцо на обратке, поменял и всё.

А когда она у меня не стала заводится и произошло завоздушивание системы и при её прокачке сорвало трубку с четвертой форсунки, самую крайнюю трубку.

Может где-то воздух в систему подсасывает? Буду искать.

Снимки показателей какой программой делали? Мне просто не знакома.

Возможно вывести показатели в виде графика? 

Я б вывел показатели:

Давление воздуха, давление топлива, наличие давления для запуска, обороты для пуска, обороты двигателя, датчик геометрии турбины.

И поставив на запись заводить машину и делать тестовые заезды. В идеале если капризы машины как раз произойдут в момент записи.

Сохраняй графики и смотри, выкладывай, будем анализировать.

Все же я больше к PCV склоняюсь:

1. Не создается давление на пуске и в тоже время превышение на оборотах. Был бы воздух, однозначно нехватало на всех режимах.

2. Обратка форсунок и насоса связаны через тройник с датчиком температуры. Теоретически опять же из-за PCV может расти сброс в обратку, давление в обратке возрастает, начинает течь в слабых местах. Заменил там кольцо, нашлось другое слабое место.

Это мое видение проблемы. Вполне может быть и другая причина.

http://www.common-ra...ech/tech_05.phpвот такое описание пойдет м-р Бредоведов?

Кстати в статье есть данные по тестированию PCV и VCV замером сопротивления. 

Медной смазкой на них брызни. Потом легче будет.

У меня не вышла свеча так же. Резьба вышла полностью, а дальше никак. Плюнул и ездил так. Не вышла в январе, вылетела в июне. До июня не было больших поездок. Город и перегоны по 150 км максимум. А тут поездка в москву. Туда 700, стоянка в аэропорту 10 дней и обратно. Вылетела уже дома. Завез товарища и направлялся домой, резкий разгон при повороте налево, хлопок, дым, запах, троение. Остановился, пока остывал поискал свечу,не нашел. Потом вкрутил новую, все было наготове. Правда провод не стал цеплять. На след. день в гараже.

Sirwoland да все ставишь, прописываешь в центральной конфигурации, что у тебя теперь есть. И пользуешься. Я вот только про подрулевой переключатель не знаю.
Могу кстати Нокию пропить. хочу на новеро с юсб поменять.

ZIRON, у кого как =) У меня Феби около 1200 р шт =) так что уот так =)))

 

chuk74, я тебе двумя глазами моргал - код на Феби указан. Патрон - это кЕтай 

У тебя цена хорошая всегда, но живу я далековато. С учетом доставки разница уже не такая значимая + я очень не терпеливый на железячки и обновы)))) не могу ждать заказ. Мне надо вот сейчас))).

Феби видел и стабилус, но ниже 2000 не встречал со сроком 1-2 дня. Хотя со второй стойкой Емех меня уже два раза кинул.

[quote name="свандр" post="

Маркировка двигателя
ПРИМЕЧАНИЕ: Цилиндр №1 находится со стороны коробки передач.[/quote]

Вот все у них через одно место, и нумерация и свечи установлены))))

оригинальный шланг кстати не обязательно менять. Если позволяет длина можно срезать 5 мм разбухших и одеть обратно.

Отчет как обещал:

250 км проехал нормально, под конец пути пришлось долго телепаться за медленным камазом и когда проявился просвет, продавил педаль резко до пола. Выскочила ошибка двигателя, но без коробки. Ошибка не зафиксировалась, но похоже турбина получила ограничения. Подрезали мощность двигателя. Доехал 10 км до конечной точки. Это как уже писал следствие неправильно выставленой тяги актуатора после ремонта турбины. 

Обратно вообще без приключений.