Neutronium

Так вот, отдал я на пайку, сделали все профессионально, как родная. Включать магнитолу - а она ноль, пробывал греть, тоже безрезультатно(
как думаете, какая может быть причина?

Причин может быть множество. Вот неполный перечень возможных:

1) неправильно припаяли, перепутали полярность чипа. Можно проверить, сравнив полярность чипов сверху и снизу у вас на плате и на моем видео;

2) Новые чипы неправильного типа. Оригинальные стоят MT46V64M8. На оригинальных также стоит параметр быстродействия - 6T, индустриальные температуры - "IT". Те микросхемы, что я себе поставил с модуля памяти, имеют параметр быстродействия 5B и не имеют маркировки "IT". Что вы себе поставили, что значат цифры "4-2" или "2-2" - я не знаю. Сфотографируйте чип, перепишите полную маркировку сюда, или фото. Тогда можно будет хотя бы маркировку проверить

3) Нерабочие новые чипы. Проверить невозможно без испытательного стенда. Можно только попытаться найти чипы из другого источника и попробовать поставить их - авось поможет.

4) Греть поздно уже после перепайки. Надо было греть до перепайки. Новые чипы могут быть нерабочими, или на плате могут теперь быть другие неисправности, независимо от температур.

5) При неудачной пайке можно: оставить на плате короткие замыкания; оставить некоторые выводы непропаянными; оставить короткие замыкания в других местах платы или отпаять там случайно другие детали при выпаивании прежних чипов. Что и где там могли накосячить - это трудный вопрос. Что можно сделать: внимательно осмотреть места пайки под микроскопом, особенно выводы микросхем памяти. Для профилактики можно заново их хорошенько пропаять или даже отпаять и поставить заново. Иногда помогает. Также осмотреть плату в районе производства ремонтных работ на предмет того, не отпаяны ли там другие нужные детали; нет ли там коротких замыканий.

6) Если один человек пережег процессор при перепайке чипов - то, наверно, и вам тоже могли его испортить;

7) неправильная сборка, неправильное подсоединение кабелей и соединений между платами.

 

В общем, всё плохо. Диагностика и ремонт такой платы после первого неудачного ремонта представяет собой более трудную задачу, чем исходная диагностика и ремонт. Тут надо или знать человека, который может (такие должны быть, раз здесь кому-то "приговорили" процессор), или сдаваться, учитывая, что цена такого ремонта может превышать стоимость новой магнитолы.
 

Здравствуйте, друзья! Давно меня не было, немцы моей машиной занимались очень неспешно. А я, дурак, бумаги у них вовремя не взял - наезжать на них не было возможности. Подменную в этот раз не давали. Так вот я и терпел. С середины октября и до сих пор.

 

Проблема со стуком и дымлением мотора наконец решилась - путём замены форсунок! Заменили все 4. После этого еще довольно долго дымил. Дня 2-3 машина стояла на холостых - вроде продымилась. В прошлый понедельник выезжал на испытания - с мотором вроде всё норм! Тяга есть, посторонних звуков и дыма нет, расход по БК в норме.

 

В ходе испытательной поездки прохудился шланг обратки с форсунок. Мотор залило топливом. С молитвами, чтобы не загореться, кое-как доехал обратно до мастерской. Ну, шланг заменят. Думаю, через неделю-полторы машина будет готова. Ещё бы пройти техосмотр...

 

Всем спасибо, кто проявил участие и дал дельные советы, особенно ИгорьДЕД!

Свежее видео от английского мастера Alan Howatt по снятию турбины на 2.0 TDCI: https://youtu.be/xU0Angvus_M

 

Насчет сервисов в Европе, цен и сроков диагностики - подтверждаю. Cервисы перегружены заказами, машина может стоять несколько дней, пока до нее дойдет очередь. Удивляет предложение официалов из Клайпеды поставить неоригинальную турбину. За такие деньги в Германии поставили бы оригинальную. Может быть, даже официалы.

 

Насчет покупки в Германии восстановленных турбин - не рекомендую. Германия уже не та пошла. Машинами немцы, если и занимаются - то за большие деньги и путем замены крупных узлов. Никто в мелочах не копается. За запчасти тоже ставят высокие счета, т.е. навариваются еще и на них. Те автосервисы, что подешевле, тут держат русские, поляки, турки, и прочие южане с соответствующей культурой труда и отношением к клиентам. А когда видят, что клиент не может за себя постоять (стеснен во времени, не знает языка, проживает за границей и т.д.) - то тем более. В сети ходит много слухов про шарашкины конторы по восстановлению турбин, движков и прочего, впаривающих некачественный товар и услуги.

 

Я восстанавливал турбину в приличной, как мне показалось, конторе. Денег взяли кучу (60% стоимости новой турбины), гарантию дали год. А сейчас с этой турбиной опять проблемы начались. Может быть, причина и не в плохом восстановлении. Но так как гарантия истекла, то трудно привлечь кого-нибудь к ответственности: или тех, кто её ремонтировал, или тех, кто устанавливал. А попадос по деньгам значительный.

 

Второй раз ремонтировать не буду. Только замена на новую.

Тут мне один человек в личке написал, что пытался самостоятельно менять микросхемы, и при этом пережег процессор магнитолы. Я как-то не акцентировал на этом внимание, но учтите, что плата магнитолы плотно забита радиодеталями. Как сама плата, так и радиодетали очень мелкие, хрупкие и чувствительные - к механическим повреждениям, к перегреву, к статическому электричеству. Мне удалось успешно перепаять, так как я по профессии инженер-электронщик, и подобной пайкой занимаюсь регулярно. И то у меня был в работе один косяк (см. видео). Поэтому, как увидите в руках плату, взвесьте хорошо свои силы. Если не уверены - лучше отдайте специалисту.

 

Для операции желательно иметь профессиональную паяльную станцию и микроскоп-бинокуляр, чтобы хорошо видеть происходящее. Всем этим я пользовался при работе, а еще профессиональным "феном" - при выпаивании микросхем. И самое главное - опыт. Если не перепаивали никогда раньше таких деталей - лучше сначала потренироваться на какой-нибудь старой ненужной плате.

всё понятно по проделаной работе
https://youtu.be/-l6-JUImJQw

Для правильной работы по этому видео необходимо понять ВСЁ, что говорит автор видео. Часть важных моментов он оставляет за кадром и проговаривает только голосом. Мой злополучный мастер смотрел это видео, когда менял мне ремень и кассету. Тоже жаловался, что в английском он не ас. И где-то ошибся он так, что потом пришлось поменять весь мотор. Я думаю, что помимо следования советам на видео, лучше тысячу раз перестраховаться и задублировать фиксацию коленвала метками на шкивах и вообще где только можно.

 

Я хорошо рублю в английском, если на видео где-то непонятно - обращайтесь, разъясню.

Вот видео по замене ремня и кассеты ГРМ с описанием того, куда какие специнструменты вставлять, и как затягивать болты, чтобы не погнуть и не сломать штифт фиксации коленвала. https://youtu.be/-l6-JUImJQw

Привет всем после долгой паузы. Ситуация с моим движком разрешилась следующим образом. Мастерская за свой счёт заказала откапиталенный "столбик" на форде. Переставили всё навесное, но кое-что заменили. А именно, новый ТНВД (старому оторвало вал при выходе двигателя из строя), маховик (старый не смогли снять из-за того, что предхоз его намертво прикрутил), сцепление, свечи накала. Заменили форсунку, которая была в том цилиндре, где клапана оторвало. Остальные проверяли на стенде. Турбину тоже отправляли куда-то для диагностики; сказали, что выжила. Может, и еще что-то поменяли, надо будет уточнить. Те детали, которые нуждались в замене из-за износа (напр. маховик), мне поставят в счёт.

 

Только вчера наконец-то забрал машину, всё работает! Новый мотор работает тихо - еще тише, чем до того, как я обращался за заменой ремня ГРМ. Новое сцепление мягкое, плавное. Я доволен, как слон. И за машину тоже рад. Всё же, она не заслужила того, чтобы быть выброшенной. Дали ей новую жизнь. Хоть для людей, хоть для техники, когда возвращают жизнь - это всегда прекрасно.

 

Всё время, пока ремонтировали машину, я катался на подменной. В общем, в мастерской, хоть и накосячили, но полностью взяли на себя ответственность и свели к минимуму мои неудобства, за что я им премного благодарен.

 

Сказали, что движок обкатывался на стенде. Но мало ли, может, там кто-то кого-то не понял, поэтому я собираюсь следующие 2000км ездить медленно и обстоятельно. Мастер сказал километров через 200 приехать на осмотр, не отвалилось ли что. Пока так!

Из-за чего конкретно стуканул - экспертиза будет выяснять. Скоро выложу фотки последствий. Обломало 2 клапана в одном из цилиндров, обломки пробили поршень и привели к вторичным повреждениям. Также, по словам мастера, погнуло одну из звездочек ремня или цепи ГРМ (точно не выяснил еще). Было это причиной или следствием заклинивания - тоже не знаю пока. Как проявилось - ехал по трассе, вдруг раздался не очень громкий звук типа "хрясь", машина начала замедляться. Сразу ли я выжал сцепление - не помню. Смотрю, лампочки горят "масло" и "аккумулятор". Покрутил руль туда-сюда, почувствовал, что гидроусилитель не работает. Принял решение останавливаться. Сразу полез под капот, там ничего особенного не происходило. Проверил температуру - в норме; масло проверил щупом - в наличии. Повернул ключ - уже не крутится. Далее вы знаете.

Шум, скорее всего, являлся предвестником. По моему мнению, он исходил со стороны клапанов, да и мастеру тоже так показалось. Он грешил на гидрокомпенсаторы клапанов (которых, как мне тут объяснили, на этом движке вообще нет). Я могу предположить одно из двух. Либо положение ремня ГРМ было все время неправильным, и от этого постепенно обломались клапана. Либо при замене мастера сначала выставили механизм неправильно, завели, услышали шум. Заглушили, исправили. Но необратимые повреждения уже произошли и со временем привели к полному выходу двигателя из строя. Надо было сразу голову снимать, наверно, как только шум появился.

На тему определения того, цепь стоит в кассете или ремень - то нашел хорошее видео: https://youtu.be/goxwu9EzjiY

Там автор подробно объясняет, как определить. Коротко говоря - нужно выкрутить какую-то шпильку натяжителя, форма и цвет которой различны для вариантов с цепью и ремнем. При этом нижнюю кассету разбирать не нужно. Автор видео рекомендует, если установлено наличие цепи - то оставить ее в покое, а ремень менять. Есть еще вариант - заменить ремень на цепь.

 

У того же автора на тему замены ГРМ на 1.8 TDCI есть еще несколько видео, весь процесс показан подробно и с инструкциями. Там, правда, речь идет о Mondeo, но движок-то один и тот же у них и у нас вроде.

 

У меня машина 2009 года, но вскрытие показало, что стоит цепь.

Myth043,я категорически не дружу с паяльником!

Тогда есть вариант: купить модуль памяти, наименование которого я привел; отнести магнитолу и модуль к кому-нибудь по месту проживания, кто дружит с паяльником, и попросить их перепаять конкретные микросхемы. Что паять - см. видео. Ну или дождаться короткой версии. Я порезал неудачи и хождение по ложному следу, после этого осталось материала минут на 30, где показана только правильная разборка, ремонт и сборка. Осталось только склеить все и записать поверх новые голосовые комментарии.

В камере установлен вентилятор, так что все хорошо обдувается холодным воздухом. Плата магнитолы была открыта, так что должна была хорошо проморозиться. Кроме того, замораживание проводилось ступенями - 0, -10, -20. На каждую ступень была выдержка не менее 25 минут. Еще я (отдельно) совал туда температурные логгеры. Если нет препятствий для потока воздуха, то они охлаждаются с комнатной температуры до 0 градусов минут за 10 в этой камере. В самом крайнем случае могла быть достигнута температура не -20, а каких-нибудь -16...-18 (так как конечный участок температурной релаксации самый медленный). В общем, достаточно оснований считать, что зиму магнитола должна выдержать. Ну и да, зима покажет

 

С другой стороны, а откуда берет микросхемы "волшебник Юрий"? Наверняка тоже из диммок. Тем более, что он тоже предупреждает, что после ремонта магнитола не становится абсолютно надежной, рекомендует не морозить и т.д. Тут на самом деле мало вариантов. Но если кто-нибудь отважится заказать на алике микросхемы и потом испытать их морозом - то было бы интересно узнать результаты.

Спасибо всем, кто отписался в теме. Благодаря этой информации мне удалось восстановить свою Blaupunkt TravelPilot FX. Я провел полноценный ремонт, с заменой бракованных деталей. Весь процесс был заснят на видео и выложен на ютубе:

 

https://www.youtube....eJrX30v1pngmAy9

 

Это необрезанная версия, в ней много проб и ошибок. Общая продолжительность видео - около 3 с половиной часов. Для тех, кому лень смотреть, привожу основную информацию:

 

1) В магнитоле действительно имеются бракованные чипы оперативной памяти (DRAM) фирмы Micron типа MT46V64M8P-6T IT, по 64Мб каждая. Эти микросхемы установлены на основной плате магнитолы, где центральный процессор, сверху и снизу.

 

2) Достать новые такие микросхемы на замену чрезвычайно трудно. Они сняты с производства. Выпускается более новая версия, более быстрая, не -6T, а -5B. Есть в Америке, минимальная партия 1000шт, по 10 баксов за каждую. Есть в алике, но много вариантов с тем же годом и месяцем выпуска - могут быть тоже бракованные. И доставки ждать долго.

 

3) Электрически совместимые микросхемы устанавливались на модули памяти DDR, например, типа MT8VDDT6464AY. В интернете полно предложений и дешево. Можно выпаять из модуля и впаять в магнитолу. Одно но: в магнитоле стоит память, рассчитанная на индустриальный диапазон температур (буквы "IT" в наименовании микросхемы) от -40 до +85 градусов. В модулях же памяти DIMM ставятся микросхемы в коммерческом исполнении для температур от 0 до +70 градусов. Для автомагнитолы важна работоспособность на морозе, поэтому замена на микросхемы коммерческого исполнения чревата. Но я пошел именно этим путем. Проверял магнитолу в морозильной камере: при -20 еще работает. Вероятно, это или просто везуха, или работает за счет того, что я поставил более быстрые микросхемы, чем требуется, так что хватило запаса по характеристикам.

 

4) Сам процесс ремонта требует квалификации и оборудования для перепайки SMD-деталей. Также желателен микроскоп. Для тех, кто не дружит с паяльником, ремонт будет не под силу. Есть вариант отдать в мастерскую по мобилкам и попросить ребят заменить конкретные детали.

 

В процессе подготовки обрезанная и укороченная версия видео.

Спасибо всем, кто отписался в этой теме. Информация очень помогла. Хочу поделиться опытом поиска тока утечки на своем авто.

 

Как-то постоял мой максик неделю, после чего внезапно умерла магнитола. Экран черный, на кнопки не реагирует. Ну ладно, думаю. Не до магнитолы было. Проверил только предохранитель магнитолы, он оказался цел. Поездил пару дней, потом опять оставил стоять на неделю. Сажусь в машину - и при повороте ключа на старт щелкают релюшки, гаснет приборка, стартер молчит. Явно сел аккумулятор. Но в тот день я уезжал по делам и не успевал уже им заняться. Вернулся через 5 дней. От брелка машина даже не открылась. Открыл ключом водительскую дверь, далее капот.

 

По инструкции, найденной здесь на форуме, удалось без проблем снять аккумулятор. Для этого достаточно было ослабить хомут трубки, выходящей из воздушного фильтра; снять трубку с патрубка, отсоединить от воздухофильтра датчик. После этого воздухофильтр небольшим усилием отделился от резинок, на которых сидел. Это открыло доступ к аккумулятору. От предыдущего хозяина пластиковой защиты аккумулятора мне не досталось, поэтому достаточно было только открутить скобу, после чего выдвинул аккумулятор, снял минусовую клемму и понес на зарядку.

 

Во всех инструкциях пугают тем, что аккумулятор выделяет водород, поэтому заряжал его на балконе. Счел, что дома даже с открытой форточкой опасно, т.к. водород поднимается вверх, а форточка ниже уровня потолка. И вытяжки нет.

 

Еще я по незнанию купил зарядку без автоотключения по окончанию заряда. Пришлось заряжать медленно, током около 4А, периодически контролируя напряжение. До начала зарядки оно составляло около 6В. Отключил, когда напряжение достигло 14,2В (по инструкции положено 14,4, но я не стал рисковать: вдруг напряжение выросло бы быстро, или вдруг врал мой вольтметр). На это потребовалось около 30 часов. После выдержки заряженного аккумулятора 8 часов напряжение без нагрузки составило около 12,74В.

 

Вчера поставил аккумулятор в машину. Завелась без проблем. Во время работы стартера напряжение просело ниже 10В (было 9 с чем-то, по словам помощника). Читал здесь на форуме, что если проседает ниже 10В - то надо менять аккумулятор. Он у меня родной, 2009г, старенький. Но этой зимой завел машину при -20, чем заработал большой кредит доверия. Я решил пока поездить, а там посмотрим. На ночь сбросил клемму, на всякий случай.

 

Сегодня взялся искать утечку. Подключил в разрыв плюсовой цепи амперметр. После закрытия машины брелком ток где-то через полминуты установился на 800мА, периодически снижался до 300мА, а потом обратно. Через 15 минут стал прыгать в районе 700мА-200мА. Подождал 50 минут - ситуация не изменилась. Большая утечка. Неудивительно, что аккумулятор разрядился в ноль.

 

Поскольку разряду аккумулятора предшествовал выход из строя магнитолы - то я решил в первую очередь проверить, не жрет ли она ток. Выдернул предохранитель F6. И ситуация сразу стала лучше. Секунд через 30 после закрытия машины ток потребления от аккумулятора стал около 200мА, а через 15 минут - 5мА. Читал здесь же, что 10-20мА - это уже очень хороший ток потребления в режиме покоя, а 5мА - вообще песня. На этом дело об утечке завершилось обвинительным приговором умершей магнитоле.

 

Удачи всем с поисками утечек!