sovetnik70

Лови...

https://yadi.sk/d/f6cltyOS3JYXyv

Вчера (31.01.2017) оформил электронное ОСАГО (ограниченное). До этого уже был зарегистрирован в личном кабинете «Росгосстрах». Процедура заняла около двух часов, после заполнения полей расчета и покупки онлайн сайт страховщика предложил предоставить копии, либо фотографии паспортов собственника автотранспорта, ПТС, водительские удостоверения заявленных водителей. Быстренько отфотографировал смартфоном запрошенное и отправил на сайт. Примерно через 20 минут на почту пришло письмо от "Росгосстраха":
Вы направили в «Росгосстрах» скан-копии документов для проверки. Мы подтверждаем, что данные заполнены корректно в соответствии с предоставленными документами.

Далее вам необходимо сделать следующее:

Зайдите на сайт и авторизуйтесь в Личном кабинете, если вы ушли со страницы.
Перейдите по ссылке, чтобы завершить оформление электронного ОСАГО и оплатить договор.
После нажатия на ссылку не вносите никакие изменения на странице и в калькуляторе, иначе придется пройти проверку повторно.
Ваш, Росгосстрах
После этого перешёл по ссылке, оплатил услугу (расчет составил 3920 рублей 34 копейки, при личном посещении офиса «Росгосстрах» мне примерно посчитали около 8000, включили ещё свой техосмотр за 1300).
На почту пришло письмо от страховщика:
Готовим полис к отправке

Благодарим за покупку!

В данный момент мы готовим ваше электронное ОСАГО к отправке на email. Крайний срок доставки — 2 рабочих дня, но обычно полис приходит в течение нескольких часов.

Информация о платеже
Получатель платежа ПАО СК "Росгосстрах"
Код авторизации 472378
Дата платежа 31.01.2017
Номер заказа 1737510
Владелец карты ХХХХХХХХХХХХХ
Номер карты ХХХХХХХХХХХХХХ
Сумма 3 920,34
Ваш, Росгосстрах
RGS.ru

В соответствии с п. 1.11. Положения ЦБ РФ N 431-П от 19 сентября 2014 года «О Правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» максимальный срок доставки электронного полиса ОСАГО составляет 2 рабочих дня с момента оплаты страхового полиса.

Ещё примерно через час на почту прислали электронный полис ОСАГО с приложениями (всего 5 файлов).
В принципе неплохо (заработал сэкономил половину суммы)

Модераторы поместите пожалуйста ссылку в FAQ, если нет похожего.

 

https://yadi.sk/i/jBhGBMfburfhT

 

https://yadi.sk/i/IbWCquSIurfWK

 

https://yadi.sk/i/D9Ku_W6bureWL

Спасибо за совет, вот картинка

http://s019.radikal....6094249b5ec.jpg

Попробуйте так...

 

Grom сказал 17 Декабрь 2013 - 12:48

Под передним боковым стеклом два болта! Их не обязательно выкручивать до конца, можно просто ослабить. Чтобы открутить передний болт, надо быть ювелиром)))  Сначала обязательно снять полностью передний подкрылок, а потом обычным рожковым ключом пролезть в щель (со стороны колеса) между крылом и передней стойкой и раза два-три крутануть по чуть-чуть, чтобы у крыла появился ход. А задний болт под резинку стекла также рожковым залезаешь и ослабляешь, затем крыло вперед тянешь по ходу машины и оно вытаскивается спокойно (конечно при условии, что все остальные болты откручены)))). Обратно также, прижимаешь к кузову и заталкиваешь под стекло, а там сразу поймешь, попал в пазы или нет. Фотка со снятым боковым стеклом, для наглядности отметил расположение болтов...

 

Заменил весной родной аккум на "Tenax" (4500р минус 500р за старый = 4000р), фирма Германия, производство Чехия, пока без вопросов...

Всем добрый день. Подскажте нужна схема подключения лобового стекла. Комплектация без обогрева, но хочу поставить. Провода есть под капотом две фишки к стеклу, есть предохранители на 40-две штуки, а вот кнопка одна только под заднее стекло. Есть у кого схема. Если можно то по почте еще Tigere@bk.ru. Всем благодарен за ранее.

Посмотри почту, не могу на сайт вставить...

На задний подходит один в один бескаркасный передний дворник от нивы 4х4, дешево и сердито

Пока рылся на просторах интернета и подбирал резину (отзывы), натолкнулся на веселый обзор автошин по производителям, интересно почитать, но немного с матерком (да простят меня модераторы )

 

Заячий Дед:
Покупаем летнюю резину

Итак. Я думал, что писать этот апзор уже поздно, но посмотрел, скока народа исчо на зимней резине катаецца, и понял, что нихуя не прав. Да и тем, у кого летняя на исходе, тоже ознакомицца не мешает.

Выбираем летнюю резину без наебалова.

Дохуя торговал резиной, так что верьте наслово.

Чаво надо знать, но ни один продавец об этом не гаварит.

То, че написано по бокам и чаво эта хуета значит:

1. DOT – самая главная поебень. Важно: содержит в себе инфу о заводе, где резину сделали ( первые символы, но нужен справочник, который я в онлайне не нашёл ) и неделю и год выпуска ( последние четыре или три цифери ), что ясен хуй понятно, типа 055 на конце – это пятая неделя 1995 года и в хуй такая резина не вперлась по причине своей древности. Если 0505, то это уже пятая неделя 2005 года. Кстати, гарантийный срок складского хранения резины пять лет, и если вы факт даты ее выпуска при покупке проебали, а патом фтыкнули, что она 1999 года выпуска, то можно требовать бабло взад, так как магазин резину старее пяти лет продавать ваще не имеет права.

2. Made in ….. ну и так понятно. Про нюансы по производителям будет позже.

3. Важно: TRADEWERE – индекс износа. Чем больше – тем дольше резина проходит. TEMPERATURE – не парьтесь, для лета палюбому А. TRACTION – индекс сцепления от А до С, где А самый заебись, хотя вся эта хуета весьма условна.

4. Типоразмер типа 205/55R16. Для каждой машины свой, но почти всегда есть недокументированные возможности впихнуть что-то другое, пишите в комменты, если не забухаю, обязательно отвечу. Еще существует в нем обозначение С и норма слойности, но это для грузовичков, а мы сейчас про легковухи пишем.

5. Индекс нагрузки ( на одно колесо ) и скорости типа 96W. Идет после типоразмера.

Часто заебывали двумя вопросами:

1. А че это за точечки на бортах?
Красная. Совмещается с меткой «L» на диске при монтаже.
Белая. На 180 от метки «L».
Желтая. Совмещается с соском. Используется при отсутствии метки «L» ( например на стальных дисках ).
Как правило, на шине две точки: красная/желтая или белая/желтая.
В Интырнете гуляет много хуйни, что типа эти точки обозначают качество резины. Например: белая точка – хорошая, красная – плохая. Это полная поебень!

2. А че это за полосочки на протекторе? Складская маркировка. Резина лежит стопками. Один размер, сделанный на одном и том же заводе, как правило имеет одинаковые полоски. Просто для удобства поиска на складах.

Чаво обязательно надо знать о производителях.

Michelin. Очень высокая износоустойчивость. Высокий комфорт, и, как следствие, мягкий тонкий не очень надежный борт. Характеристики шин сильно зависят от завода изготовителя (иногда до незначительного отличия рисунка протектора). Обратите на это внимание при покупке, хотя бы на одной оси хорошо иметь резину с одного завода, чтобы избежать неравномерного износа. Например французкая и немецкая Energy 3A во многих типоразмерах имеют разный индекс скорости, соответственно разную жесткость состава протектора. Для спиди-гощикофф не рекомендую по причине сопливого борта даже у серии Pilot, да и цена ебаническая. А вот вышеупомянутая Energy 3A, пожалуй, лучшая резина для комфортной спокойной езды. Pilotы же – это компромисс спортивности и комфорта. Как купе Мерседес – вроде и спортивная тачка, а по серьезному – ни хуя.

Дочерние бренды типа Kleber сильно уступают по качеству, так что не ведитесь на развод, что Kleber тот же Michelin за меньшее бабло. Только деньги выкините.

Good Year. Износоустойчивость средняя или низкая. Мягкий борт. Модели в большинстве своем удачные. Обратите внимание на невысокую износоустойчивость Hydra Grip, а то рекламой заебали уже, народ ведь ведется. Vector 5 – единственная толковая всесезонка в мире ( хотя вообще любая всесезонка – гавно по определению ). Серия F1 – великолепная резина из того же класса, что и серия Michelin Pilot с теми же недостатками, но износоустойчивость у F1 раза в два меньше. Ventura хороша, но шумная. Покупать желательно Германию, Турция и Словения однозначно ниже по качеству. С Японией и Индонезией можно запросто въебаться в модели только для азиатского рынка, которые до кучи в трюм на корабле запихали. Порвешь, где потом брать, из Японии заказывать?

Bridgestone/Firestone. Высочайшая надежность. Резина практически неубиваемая. Жесткая боковина, хорошая управляемость в поворотах, но жопотряска дикая соответственно. Спортивные модели не рекомендую, так как есть три конкурента, о которых ниже, с которыми вообще никто поспорить не сможет. АХТУНГ! Японские пидары! GR80 – износ до лысой за один сезон! На хуй такую резину при всех ее положительных качествах!
B650, B700 – неплохая резина, можно брать как гораздо более надежную альтернативу Michelin Energy 3A, хотя бридж ей во всем остальном немного уступает. Firestone F580 – отличная рабочая резина, суперзамена отечественной. Недорогая (175/70R13, для ВАЗов на 13” колесах около 1350-1400 рублей), очень надежная, высочайшее качество, благодаря хорошему грунтозацепу годиться для выездов на дачу, неплохо ведет себя на воде, ходит долго. Жестковата, шумновата, но после БЦ ощущается обратное. Firestone Firehawk TZ100 – подороже предыдущей, но и покомфортней. Сам на ней езжу.

Continental. На хуй Continental. Пластмассовая резина. Стоит как Michelin и Dunlop, а и рядом не валялась ни по одной характеристике. Последнее время резко упало качество, которое они пытаются компенсировать покупкой тестов в «авторитетных автомобильных изданиях». Идет винтом раньше, чем изнашивается до конца. Балансируется хуево (конечно, по сравнению с отечкой всё заебись балансируется гыгыгы...) Очень много жалоб.

Fulda. Серый ввоз, продается приемущественно на рынках и в интермагах. А вообще неплохая резина. Очень хорошее сочетание цена/качество в низкопрофильных вариантах. Брать можно, и даже нужно.

Yokohama. Очень низкая износоустойчивость. В остальном – либо хорошо, либо отлично. A520 – отличная резина, одна из лучших спортивных моделей вообще, но только для сухой дороги. По дождю «подплывает» на легких машинах. A539 и раскрученная V102A (курсовая устойчивость у последней отвратительная) ей явно проигрывают. Любителям погонять, которые могут позволить себе менять резину каждый сезон рекомендую. Все модели, позиционируемые как высококомфортные не рекомендую, Michelin лучше.

Dunlop. Хорошая резина, но дороговата. Основная особенность при выборе – страна изготовления. Германский ходит дольше, держит хуже, японский наоборот. Флагман модельного ряда для Европы SP9000E, протектор которого – дождевой протектор для гонок DTM. Насмотря на откркровенную спортивность выпускается не только в низкопрофильных вариантах, что приятно. И все бы хорошо, но на сцене появляется наш следующий участник.

Toyo Tires. Культовая резина тюнингеров всего мира! Proxes T1S взорвала российский рынок низкопрофильной спортивной резины, прежде всего смешной ценой. А потом народ прочухал, что это такое на самом деле. Так воду не держит ни одна резина. Она очень лёгкая (статью про влияние неподрессоренных масс на поведение автомобиля оставим на потом). Она имеет весьма приличную для класса износоустойчивость. Коэффициент нагрузки выше, чем у остальных производителей. Ну шумит. Ну так как дорогу держит! Её не для комфорта покупают. А теперь о плохом. Модель снята с производства. Всё выше перечисленное относится и к новой модели Proxes T1R, но стоит она дороже. Но все равно это лучшее сочетание цена/качество для спортивной резины. Всем любителям отличных ходовых качеств в ущерб комфорту рекомендую в обязательном порядке.

Pirelli. Раскрученное говно. Точка. В дискуссиях на тему этой резины не участвую.

Nokian. Неплохая резина на очень слабых кордах. Грыжи – нормальное явление. Нахуй.

Gislaved. Континенталь вид сбоку. Тоже нахуй.

Barum, Tigar, Matador. Ублюдочные отпрыски богатых родителей, до качества которых им ещё далеко. По цене – между отечкой и нормальным импортом. Лучше денег набрать на чё нибудь по приличнее. Например разница между Barum и Firestone 175/70 R13 в цене при покупке комплекта 200-250 рублей. Так и нахуй Barum нужен?

Hankook, Kumho – дешево, сердито, и качественно. Намного лучше трёх уродов сверху. При отсутствии бабла – брать однозначно.

А вот если бабла нет… Остается отечка. Про нее опусы писать много чести. Так что по быстрому.

МШЗ (Таганка) – нахуй сразу. Говёней резины в мире нет адназначна!
ЯШЗ (Medved) – сажа, а не резина. Нахуй.
БЦ (ВС, Белая Церковь) – мы же деньги экономим? Ну так вот это резина для нас. Балансируется нормально, ходит очень долго, надежные корды.
Омск. Помните, как я посрал на Matador? В омском исполнении его брать можно, если найдете, гыгыгы. Вот тут он уже своих денег стоит.
Амтел. Нормально вполне. Особенно в белоцерковном исполнении.
Нижнекамск (Кама). Среднее качество для нашей резины. Пожалуй нахуй.
Остальные заводы делают хуйпоймичего с непонятными доисторическими протекторами.
А вообще, не пытайтесь в куче говна найти алмазы. Либо БЦ, либо Омск, либо Амтел. Про Каму-евро нихуя не знаю, но по протекторам – уёбище.

Я написал про основные торговые марки, представленные в европейской части России. Если писать про всю резину, которая существует, то выйдет листов 500, энциклопедия, а не практическое руководство–обзор, которое я задумал. Если чего ещё знать надо – в комменты.

А теперь, купив резину, мы дружно пиздуем в шиномонтаж.

Если это не шиномонтаж магазана, в котором купили резину, то скорее всего все будет нормально. А вот если нет, да еще он типа бесплатный, то надо следить, и внимательно. Резину им надо сплавить палюбому. Для того, чтобы быть шиномонтажником, знать не надо нихуя. Можно обезьяну научить. Поэтому и контролировать его просто.

Про точки на бортах из начала помните? Ну так вот, следите, чтобы он их совместил как надо. Я встречал долбоебов-монтажников, которые этого не знали.

Резину нам нацепили правильно и накачали. Теперь надо балансировать. На балансировочном станке есть экран, или два, которые после прокрутки колеса показывают цифери. Нам не надо ничего знать, кроме того, что в итоге после балансировки там должно быть 00:00. Также смотрим, как колесо крутиться на станке. Если восьмёркой – нахуй такую резину (или диск).

Колесо нам отбалансировали, сняли со станка, подбили грузики молоточком и отдали нам. Смотрим на грузики. На них проставлена масса. Суммируем массу грузиков по каждой стороне в отдельности. По Госту максимальная масса грузиков 60г:40г. Если больше – на законных основаниях посылаем продавца нахуй и требуем деньги взад (или поменять резину). Если этот момент проебать, то обмен будет только после экспертизы, что есть большой геморрой.

Финишная балансировка. Делается при установленном на машину колесе. Нахуй не нужна. С хорошей обычной балансировкой разгонялся до 210 – все заебись.

Накачка колес аргоном. Новомодная фича. Аргон меньше расширяется при нагреве, чем воздух, соответственно давление в шине стабильнее. У тебя денег дохуя? Тогда пожалуйста.

Ну а теперь ставим охуенные новые колеса и едем катацца!

Ну вот, в общем, всё, что хотелось сказать. Удачного приобретения.

ЗЫ: А может теперь про диски написать?

Заячий Дед

 

 

Ну и про маркировку шин...

 

Думаю не каждый из вас может похвастаться умением грамотно прочитать маркировку шины.

А если подумать, то вы наверное скажите – нафиг надо забивать голову всякой ерундой. Возможно вы будете правы. Но как-только коснётся вопрос подбора шин к вашему автомобилю у вас может возникнуть масса вопросов. Чтобы их не было, я представляю вашему вниманию статью о том, как правильно прочитать маркировку шин и не ошибиться.



Маркировка шин может осуществляться в двух системах в метрической и дюймовой.
Рассмотрим пример маркировки шин в метрической системе на основе автомобильной шины Michelin Energy 195/65/R15 91T.

Читаем параметры шины по порядку:

• 195 — ширина профиля в миллиметрах;
• 65 — отношение высоты профиля к ширине в процентах, т.е. для данной шины высота профиля равна 126.8 mm. Если этот параметр не указан, то он считается равным 82%;
• R — означает, что покрышка имеет каркас радиального типа. Если буквы R нет, то шина диагонального типа;
• 91 — индекс нагрузки, в нашем случае максимально допустимая нагрузка на представленную покрышку равна 615 кг (на некоторых моделях в дополнение к этому может быть указана нагрузка в кг — Max load). Полный список индексов нагрузки представлен в таблице;





• T — индекс скорости, обозначает что при использование данной шины возможно комфортно осуществлять движение на скорости до 190 км/ч. Полный перечень индексов скорости представлен в таблице.



Очень часто типоразмер шин для внедорожников указывают в дюймовой системе. Рассмотрим пример маркировки в дюймовой системе на примере шины Cooper Discoverer ST, возьмем для примера типоразмер LT 35/12.5 R15 113Q:
• 35 - внешний диаметр шины в дюймах, что эквивалентно 889 мм;
• 12.5 - номинальная ширина в дюймах, что эквивалентно 317.5 мм;
• R - означает, что шина радиальной конструкции;
• 15 - диаметр диска в дюймах, что равняется 381 мм;
• 113 - индекс максимально допустимой нагрузки. В нашем случае до 1150 кг;
• Q - индекс максимально допустимой скорости, что для нашей шины соответствует 160 км/ч.

Дополнительная маркировка автомобильных шин

1. Перед типоразмером может быть указана функция шины:

• P - легковой автомобиль (Passenger car);
  LT - лёгкий грузовик (Light Truck);
  ST - прицеп (Special Trailer);
  LRO - Low Platform Trailer;
  T - временная (используется только для запасных шин).

2. Всесезонные шины могут обозначатся следующими дополнительными маркировками:

• M&S — грязь плюс снег (Mud + Snow);
  A/T - для любой местности (All Terrain);
  AS - для всех сезонов (All Season);
  Any Season - для любого сезона;
  R+W - дорога плюс зима (Road + Winter);
  AW — любая погода (Any Weather);
  All Season — для всех сезонов;
  также для обозначения шины для суровых зимних условий может использоваться пиктограмма снежинка.

3. Возможны следующие системы защиты на шине:

• SSR - система аварийной защиты шины при потере давления;
  MFS (Maximum Flange Shield) - максимальная защита закраины диска;
  FR (Flange Rotector) - шина с защитой обода диска;
  DSST - Dunlop Self-Supporting Technology;
  RunFlat - технология, позволяющая вашему автомобилю продолжать движение после прокола или спуска шины;
  RunOnFlat - ранее известные под аббревиатурой EMT, позволяют продолжать движение при частичной или полной потере давления.

4. Возможны следующие типы надписей и гравировок на шине:

• OWL - (Outline White Letters) - контурные белые буквы на боковине шины;
  BSW - (Black Side Wall) - черные буквы на боковине шины (в обозначении торговой марки шины);
  VSB - (Vertical Serrated Band) вертикальная зазубренная полоса;
  RWL - белая полоса на боковине;
  ORBL - (Outlined Raised Black Letters) черные выделенные подняты буквы на боковине;
  RRBL - (Recessed Raised Black Letters) утопленные рельефные черные знаки;
  WSW - белая боковина;
  BLK - черная боковина.

5. На шипованных шинах указывают тип шипа. Различают следующие типы шипов:

• AD - алюминиевые шипы;
  SD - шипы с твердосплавным сердечником;
  DD - шипы с прямоугольным сердечником и алмазной гранью;
  OD - шипы с овальным сердечником;
  MD - пластиковые шипы с твердосплавным сердечником.

6. Специальные дождевые шины могут маркироваться следующим образом:

• Aquatred;
  Aquacontact;
  Rain;
  Water;
  Aqua;
  пиктограмма зонтик.

7. Кроме того могут быть следующие обозначения на шине:

• M/T - обозначает что шина для грязевых ландшафтов (Mud Terrain);
  XL - усиленная шина (Extra Load);
  RF - усиленная шина с повышенной грузоподъемностью (Reinforced = XL);
  Outsade или Side Facing Out - внешняя сторона установки;
  Inside или Side Facing Inwards - внутренняя сторона установки;
  Rotation и стрелка на боковине шины означает направленную шину, при установке шины нужно строго соблюдать направление вращения шины, указанное стрелкой;
  Left - шина устанавливается на левую сторону автомобиля;
  Right - шина устанавливается на правую сторону автомобиля;
  Tubeless — бескамерная шина. При отсутствии данной надписи шина может использоваться только с камерой;
  Tube Type — шина должна эксплуатироваться только с камерой;
  Max Pressure — максимально допустимое давление в шине, в кПа;
  Max Load — максимально допустимая нагрузка на шину, в кг;
  Reinforced или буквы RF в типоразмере означают, что это усиленная шина (6 слоёв);
  С в конце типоразмера обозначает грузовую шину (8 слоёв);
  Radial - означает, что это шина радиальной конструкции;
  Steel - означает, что в конструкции шины присутствует металлический корд;
  E (в кружочке) — шина соответствует европейским требованиям ECE (Economic Commission for Europe);
  DOT — американский стандарт качества (Department of Transportation — Министерство транспорта США);
  Temperature А, В или С термостойкость шины при высоких скоростях на испытательном стенде (А — наилучший показатель);
  Traction А, В или С - способность шины к торможению на влажном дорожном полотне;
  Treadwear - относительный ожидаемый километраж пробега по сравнению со специальным стандартным тестом США;
  Е17 - соответствие Европейским стандартам;
  Dot - соответствие стандартам США;
  Plies: tread - состав слоя протектора;
  Sidewall - состав слоя боковины;
  DA (штамп) - незначительные производственные дефекты не препятствующие нормальной эксплуатации;
  Twid - указатель индикатора износа проектора. Сам индикатор представляет собой выступ на дне канавки протектора. Когда протектор стирается до уровня этого выступа, шину пора менять;
  N0, N1, N2 и N3 - шина разработанная для Porsche;
  J - шина разработанная для моделей Jaguar.

А мы с мужем подробных карт Белоруссии не нашли.
Может, кто-то кинет ссылкой на ресурс?

В Навителе Белорусь есть

http://navitel.ru/ru/downloads/demo

После поездки в Питер (общий пробег 4000 км) вид запасного колеса закрепленного в багажном отделении вертикально несколько поднадоел, плюс, все таки ремни крепления колеса после передвижения по Саратовской и Пензенской области приходилось время от времени подтягивать. Поэтому по приезду домой решение зревшее энное количество времени (сделать органайзер для запасного колеса) было воплощено в жизнь. Работа производилась в теплый солнечный день во воре дома.
Приобретено два листа фанеры (израсходованы не полностью) размером 1500х1500х12; 1500х1500х18, две рояльные петли, пакетик саморезов, две мебельных стойки, кисть для краски. Так же использовалось ковровое покрытие багажного отделения ГАЗ-3110, продолжительное время лежавшее в гараже, немного черной краски, полтора килограмма "Жигулевского" (купленного по случаю в Самаре т.к. в период изготовления органайзера в городе Пугачев был введен запрет на продажу алкогольных напитков), электропила, ножовка по дереву, шуруповёрт, электролобзик, метровая линейка, рулетка, молоток, защитные очки, стамеска, простой карандаш, маркер, крупный напильник, шкурка для шлифовки, голова, руки...
Вот собственно фото...
место подготовлено, снимаются размеры
используемый инструмент, не хватает электролобзика
больше фото не влезает...

разметка заготовок
нарезка заготовок




заготовки полуготовые (не обработанные в чистовую)
кромки фанеры были обработаны крупным напильником и отшлифованы шкуркой, окрашены черной эмалью.
После сборки край малого отсека выпилен электролобзиком близко к контуру задней двери с зазором около 1,5-2 см., органайзер установлен в багажное отделение, после этого сняты размеры для коврового покрытия (практически в стык), вырезаны заготовки коврового покрытия и наклеены клеем Момент столяр. Вот собственно и всё.
вот так это выглядит

Недельная эксплуатация показала, что на наших "идеальных" дорогах крышки органайзера немного подстукивают, излечивается просто...
В местах соприкосновения крышек и корпуса органайзера наклеен уплотнитель для окон (стоит копейки)
открыт малый отсек
открыт большой отсек

открыты два отсека
отремонтированная дорога в Пензенской области недалеко от границы Саратовской, коллейность, на стыках неровности и т.д. В Саратовской не лучше, местами и хуже...

ближе к Пензе лучше

Мой вариант крепления полноразмерного запасного колеса в пятиместном Maxe...
Переделывать ничего не надо, единственная доработка, это сверление отверстия Ø12 мм. в пластиковой обшивке в месте точки крепления верхнего ремня безопасности третьего ряда, установка замка от ремня безопасности (у меня лежал в гараже невостребованный комплект ремней от форд наурус 1984 года), (можно закрепить просто проушину, что более функционально в плане крепления перевозимых грузов) и установка ремня (вместо ремня использовал смешной буксировочный фал оставшийся от прежнего владельца). На фото видно крепление запаски (1 точка за проушину на спинке правого заднего кресла, 2 точка за проушину у двери багажника, 3 точка за точку крепления верхнего ремня безопасности третьего ряда), по багажнику не прыгает, грузить ничего не мешает, единственный минус правое заднее кресло не складывается при закрепленной запаске (не критично).
Извиняюсь за качество фото, делал на мобильник...